Erarbeitung einer Basis-Referenzelektrik für DEYE 3 Phasen Wechselrichter

Freiwillig hab ich das sicher nicht gemacht aber soll ich mit etwas Grundwissen anfangen, mit dem Elektriker zu diskutieren? 

Im Nachhinein ärgere ich mich eh schon, dass ich die Anlage nicht im Guerilla Stil laufen lassen werde. Diese Elektriker Aktion wird mich durch neuen Zählerschrank und Abnahme um die 2500€ kosten, eher richtig 3. Den Zählerschrank hab ich komplett selbst aufgebaut, ebenso die teilweise neue Verkabelung.

Wenn ich jetzt überlege, dass ich durch meine kleine 5kwp Anlage lt. Pv Tool nur etwas 200€/Jahr an Einspeisevergütung bekommen werde, kannst dir ausrechnen ob anmelden lohnt oder nicht... 

@totti1001 es geht ja nicht nur um die Einspeisevergütung, sondern um gesparten Strom, un da kannst du ruhig mit 40cent/kWh statt 8 ansetzen

@totti1001 

Hast du den 1-0-2 Umschalter in der 63A-Version aus einem bestimmten Grund genommen? Den gibt es ja auch in der 40A-Variante. Zudem hast du ja einen 35A-SLS hast. 

Ich frage da ich einen sehr ähnlichen Aufbau habe bzw. aktuell umsetze.

Der Elektriker wollte gern einen 4pol. 63a lastschalter direkt nach Netzeingang (oben links im ZS) , stattdessen akzeptiert er auch den sontheimer. Wie schon gesagt, dass bei mir sind alles Vorgaben vom Elektriker,da hab ich keinen Einfluss drauf. 

@eugenius, den Strom spare ich aber auch ohne neuen Zählerschrank und Elektriker wenn ich nicht anmelden würde. Das meinte ich damit. So bekomme ich rd. 200€ jährlich bei knapp 3000€ zusätzlichen Ausgaben. 

@totti1001 evtl. Sollte man einen anderen Eli suchen...

Ich weiß, es ist nicht einfach, aber manche wollen alles 3 mal absichern und machen alles unnötig teuer.

Veröffentlicht von: @totti1001

↑

Nur sind die Typ B so verdammt teuer.

Was für eine Charakteristik ist denn überhaupt für den LSS am Load sinnvoll? Gibts da Vorschriften oder Empfehlungen?

Ich plane auch den kompletten Strom fürs Haus durch den Deye durchzuschleifen. Wenn das Auto läd und die Wärmepumpe brummt und ich dann die Kreissäge anschalte.... hätte ich vielleicht lieber einen Typ C. 😎 

Edit: hab gerade gesehen, dass es im ursprünglichen Beitrag um einen FI am Load-Ausgang ging. Den Sinn davon habe ich noch nicht verstanden, aber na gut. Meine Frage ist aber trotzdem: welche Charakteristik für den LSS am Load-Ausgang?

Sowohl am Grid als auch am Load hab ich in Absprache mit meinem Elektriker 32A Typ C LSS dran. Hab den 8kw Deye . Haus ist mit 35a SLS abgesichert.

Ok, der LSS am Grid ist bisschen übertrieben finde ich. Der Deye hat am Grid-Ein/Ausgang einen eigenen LSS. Und zwischen dem und dem Hauptsicherungsautomat sitzt da nur noch der Zähler. Hat ja auch alles Verlustleistung, abgesehen vom Geld und Platz im Zählerschrank.

Aber dass selbst dein übervorsichtiger Elektriker am Load einen Typ C aktzeptiert beruhigt mein Gewissen, dann mache ich das auch so.

Auch wenn ich es schon öfter erwähnt habe, nur weil meiner das so will heisst das nicht, das ein anderer Elektriker das genauso sieht. Ich muss am Load auch einen 300ma Typ B verbauen, am Grid zusätzlich noch einen Typ A rcd mit 300ma. Das Haus ist mit 2 weiteren 30ma Rcd abgesichert.

Ganz zu schweigen vom kompl neuen Zählerschrank und auf Grund des geänderten Aufstellortes auch noch die teilerneuerte Hausverkabelung .

Das ist jetzt alles von mir selbst fertig gestellt und der Deye mit Akku läuft seit gut einer Woche und das Haus steht noch 😉.

Ich warte jetzt auf die Freigabe vom Netzbetreiber und hoffe dann auf eine problemlose Abnahme vom Elektriker. 

Was ich damit sagen möchte, du wirst etliche Meinungen im Netz finden aber im Endeffekt bestimmt dein abnehmender Elektriker was nötig ist und was nicht. Also klär das am besten im vorweg, bevor du dich auf irgendwelche Berichte im Netz verlässt.

Die meisten Handwerker mögen es nicht besonders, wenn man ihnen erzählen will, was sie zu machen haben und was nicht, gerade in dieser Zeit 😉

@totti1001 

Hi, du hast am 6. Februar deinen Plan hier veröffentlicht. Hast du das schon umgesetzt und genau so wie du es im Plan gemalt hast, oder hast du noch was geändert?

Hast du das vom E-Meister abgenommen bekommen? 

Ist der Sontheimer für den Servicefall am WR oder für den Notstromfall?

Woher kommt die Vorgabe mit dem FI Typ A 300mA? Der gezeichnete Typ B soll ja die Unterverteilungen des Haus darstellen oder? 

Danke

Gruß PV_Anfänger

Moin, 

die Anlage ist wie auf meinem Plan angemeldet und so auch abgenommen worden. Einzige Änderung, der zusätzliche Wechselrichter musste ans hausnetz und nicht wie in der Skizze an den Gen Eingang des Deye.

Der Sontheimer ist eigentlich für beides, im Moment lasse ich ihn auf Netz Stellung, da ich den Deye nachts abschalte wenn der Akku leer. So verbraucht der Deye statt über 100w fürs nichts tun, nur noch rd. 20. 

Bei Stromausfall muss ich dann halt manuell am sontheimer umschalten, was hier jetzt schon 2 mal der Fall war. 

Der 300ma Typ A war eigentlich nur für die Grid Seite von ihm gefordert. Nach Studium der Unterlagen, sagte der Elektriker bei der Abnahme dann, der könnte eigentlich raus, weil der Deye das selbst absichert 🫣. Nun bleibt er drin.

Der Typ B ist, egal in welcher Stellung des sontheimer, immer für die gesamte angeschlossene Hauslast zuständig.

Du kannst aber 3 Elektriker fragen und wirst 4 unterschiedliche Antworten bekommen 😉.

Klär das immer vorher mit ihm ab, wofür er seinen Segen geben würde. 

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Muss trotzdem noch einmal nachfragen,

Der Sontheimer ist eigentlich für beides, im Moment lasse ich ihn auf Netz Stellung,

Dies Aussage kann ich natürlich auch nachvollziehen, auf Stellung Netz wäre für mich dann auch der Standartzustand.

da ich den Deye nachts abschalte wenn der Akku leer. So verbraucht der Deye statt über 100w fürs nichts tun, nur noch rd. 20. 

Wie machst du das? gehst du jeden Abend hin und legst den Hauptschalter um?

Der Typ B ist, egal in welcher Stellung des sontheimer, immer für die gesamte angeschlossene Hauslast zuständig.

Also der Typ B ist der, der mehr oder weniger zwingend notwendig ist? 

Du hast nicht zufällig auch noch ne LWP und wenn hast du dich für ne Kaskadenschaltung entschieden?

Danke und

Gruß

PV_Anfänger

Abschalten tue ich ihn über den kleinen seitlichen Druckschalter auf der linken Seite und nur nach Bedarf. Möchte das demnächst aber automatisieren. Es gibt sogenannte Fingerbot, damit kann man mechanisch einen Schalter betätigen, das geht dann z.b. über die Tuya/Smartlife App. Der kleine Kasten wird über dem zu schalteten Schalter aufgeklebt und ein kleiner Arm fährt dann aus und bestätigt den Schalter. Das ganze kann man dann z.b. in Home Assitant einbinden. Und da Home Assistant fast unendliche Möglichkeiten bietet, könnte man das ganze z.b. so schalten das bei leerem Akku in der Nacht , der Schalter betätigt wird und den WR ausschaltet und am morgen wenn die Sonne rauskommt wieder anstellt. So meine Theorie Aber wie gesagt HA ist so mächtig, da muss man sich richtig reinknien.

Man muss nur dran denken, dass dann auch der Load-Ausgang ausgeschaltet ist. Deswegen eben auch den Sontheimer Umschalter, es gibt natürlich auch noch andere Umschalter aber der war zum Kaufzeitpunkt recht günstig und hat vor allem "vor" und "nacheilendes" Neutral schalten, was nicht alle haben. Es ist zwar nicht zwingend aber wenn man mal unter Last umschalten muss (was man trotzdem möglichst vermeiden sollte) kommt es zu keinem Neutralleiter abriss. Das könnte nämlich empfindliche Geräte  beschädigen.

Der Typ B, ein heiß diskutiertes Thema 😉 Von Deye gibt es jetzt ein Schreiben, dass ein Typ B nicht notwendig sei , da die Deye das intern bereits eingebaut haben.

Als ich mit dem Elektriker in Kontakt stand, gab es dieses Schreiben noch nicht und mein Elektriker hat den Einbau als Vorgabe gemacht. Ich habe meinen Elektriker das Schreiben kurz vor der Abnahme auch gezeigt und er hätte daraufhin auch auf den Typ B Einbau verzichtet aber: Ich hab zusätzlich noch einen weiteren Micro-Wechselrichter mit dran hängen (Hoymiles HM-1500) und da es dort kein entsprechendes Schreiben von Hoymiles gibt, musste der B bei mir drin bleiben.

Über Sinn und Unsinn des Typ B wird ausgiebig diskutiert deswegen sage ich immer wieder: frag den ausführenden Elektriker, der entscheidet im Endeffekt wofür er unterschreibt. Der eine will den Typ B der andere nicht und da es in der derzeitigen Situation eh schon schwer genug ist, überhaupt einen Elektriker zu finden der eine selbst aufgebaute Anlage abnimmt, fange ich da nicht das Diskutieren mit ihm an.

LWP hab ich keine

Ah, schön, dass es hier noch Aktivität gibt

Bei mir an der Ele Front sieht es z.Zt. recht entspannt aus. Der hinzugezogene PV "Spezialist" (der eigentliche Ele kennt sich damit zu wenig aus, und holt daher jemand dazu) hat einen 25A C-Charakteristik LS auf der Grid Seite "erwürfelt". Auf die Frage, ob ich irgendwo einen Typ B FI setzen soll, wurde im Endeffekt nur gelacht.

Den Load zu verwenden hält er für Blödsinn, irgendwie herrscht bei den zweien nämlich das Missverständnis vor, dass das öffnen der SLS reicht, damit WR das Haus mit Strom versorgen. Ich bin froh, dass ich die Anlage defacto selber aufbaue und der Ele dann bei der Abnahme meine Verbindungen nachmisst; ist in meinen Augen eine sinnvolle Arbeitsteilung (und das mit dem ausdiskutieren mag ich nicht, bevor der nämlich auf die Idee kommt, nicht unterschreiben zu wollen...). Der Load wird natürlich mit verkabelt.

GAK nach dem im Startpost verlinkten Aufbau mit Bauteilen von Vega hängt an der Wand (ÜSS kommt vor die LS, hat man mir gesagt), verkabelt mit 10mm². Details: PV2 ist ja nur ein String, da ist es ganz einfach Eingang PV2 -> ÜSS -> Sicherung (2 polig, DC xxxA, reiner Stromlosschalter) -> Ausgang WR. Die PV1 schaltet im WR die Strings Parallel, daher hab ich hier gegegeizt und einen gemeinsamen ÜSS gesetzt: Eingang PV1, beide Strings parallel geschaltet (mit 10mm² Wago) -> ÜSS -> Sicherung (4 polig, DC xxxA, reiner Stromlosschalter) -> 10mm² Wago -> Ausgang WR, dabei wieder mit 4 Leitungen raus (laut Deye sollte man das so machen, um die Stecker am WR nicht zu überlasten). Wichtig: Die Sicherungen niemals unter Last schalten.
Falls der Ele meckert weil er den Aufbau des WR nicht versteht, kann ich aber noch einen dritten ÜSS dazu setzen (deswegen auch ein 4 poliger Stromlosschalter anstatt 2 polig, ist einfacher zu recyclen; und der Kasten ist auch groß genug gewählt).

Anstatt Sicherungen als Trenner, kann man auch sowas nehmen: https://www.amazon.de/dp/B007RBHE2W Hager SB432PV. 4 Pole, 32A, PV-geeignet (also 1000V), ca. 33 Euro bei AMK. Wie auch bei LS muss man in das Datenblatt schauen (Link zum PDF) und gucken, wie man das verschalten sollte. Relevant sind der Isc sowie die maximale Uoc bei niedrigen Temperaturen (sollte man vor der Wahl des WR ja bereits berechnert haben). Das Teil kann man unter Last schalten, und die Wärmeverluste sind mit maximal ~7W sehr überschaubar (bei der Vega Sicherung weiß ich leider nicht, wie hoch die Verluste sind - muss ich im Betrieb dann nachmessen [Achtung: Hochspannung, nicht "mal einfach" nachmachen]).

Ah, schön, dass es hier noch Aktivität gibt

Bei mir an der Ele Front sieht es z.Zt. recht entspannt aus. Der hinzugezogene PV "Spezialist" (der eigentliche Ele kennt sich damit zu wenig aus, und holt daher jemand dazu) hat einen 25A C-Charakteristik LS auf der Grid Seite "erwürfelt". Auf die Frage, ob ich irgendwo einen Typ B FI setzen soll, wurde im Endeffekt nur gelacht.

Den Load zu verwenden hält er für Blödsinn, irgendwie herrscht bei den zweien nämlich das Missverständnis vor, dass das öffnen der SLS reicht, damit WR das Haus mit Strom versorgen. Ich bin froh, dass ich die Anlage defacto selber aufbaue und der Ele dann bei der Abnahme meine Verbindungen nachmisst; ist in meinen Augen eine sinnvolle Arbeitsteilung (und das mit dem ausdiskutieren mag ich nicht, bevor der nämlich auf die Idee kommt, nicht unterschreiben zu wollen...). Der Load wird natürlich mit verkabelt.

GAK nach dem im Startpost verlinkten Aufbau mit Bauteilen von Vega hängt an der Wand (ÜSS kommt vor die LS, hat man mir gesagt), verkabelt mit 10mm². Details: PV2 ist ja nur ein String, da ist es ganz einfach Eingang PV2 -> ÜSS -> Sicherung (2 polig, DC xxxA, reiner Stromlosschalter) -> Ausgang WR. Die PV1 schaltet im WR die Strings Parallel, daher hab ich hier gegegeizt und einen gemeinsamen ÜSS gesetzt: Eingang PV1, beide Strings parallel geschaltet (mit 10mm² Wago) -> ÜSS -> Sicherung (4 polig, DC xxxA, reiner Stromlosschalter) -> 10mm² Wago -> Ausgang WR, dabei wieder mit 4 Leitungen raus (laut Deye sollte man das so machen, um die Stecker am WR nicht zu überlasten). Wichtig: Die Sicherungen niemals unter Last schalten.
Falls der Ele meckert weil er den Aufbau des WR nicht versteht, kann ich aber noch einen dritten ÜSS dazu setzen (deswegen auch ein 4 poliger Stromlosschalter anstatt 2 polig, ist einfacher zu recyclen, und der Kasten ist auch groß genug gewählt).

Anstatt Sicherungen als Trenner, kann man auch sowas nehmen: https://www.amazon.de/dp/B007RBHE2W Hager SB432PV. 4 Pole, 32A, PV-geeignet (also 1000V), ca. 33 Euro bei AMK. Wie auch bei LS muss man in das Datenblatt schauen (Link zum PDF) und gucken, wie man das verschalten sollte. Relevant sind der Isc sowie die maximale Uoc bei niedrigen Temperaturen (sollte man vor der Wahl des WR ja bereits berechnert haben). Das Teil kann man unter Last schalten, und die Wärmeverluste sind sehr überschaubar (bei der Vega Sicherung weiß ich leider nicht, wie hoch die Verluste sind - muss ich im Betrieb dann nachmessen [Achtung: Hochspannung, nicht "mal einfach" nachmachen]).