Danke für die Info, Thorsten, aber ich glaube die meisten Bohrmaschinen heute haben eine Drehzahlsteuerung, meine zumindest - das läuft doch meist über PWM - dann viel Spaß mit DC. Ich habe aber auch noch Vorkriegsmodelle von meinem Großvater, die hat tatsächlich nur 2 Gänge 🙂
Knallgas ist aus meiner Sicht unkritisch, wenn nicht über 14,4V (bei 12V Batterie) geladen wird. Das Gasen fängt erst darüber an und auch nur recht langsam. Solange der Raum groß genug und belüftet ist, sollte das kein Problem sein. Habe früher regelmässig alte Kfz-Batterien absichtlich überladen um Knallgas zu produzieren. Bei 15 V fängt das ganz langsam an und nennenswert Gasproduktion gibts erst ab ca. 20 V. Dennoch sind Bleibatterien für so ein Vorhaben denkbar ungeeignet, vor allem weil sie nicht wirklich zyklenfest sind und max. bis 30...40% entladen werden sollten. Eine Bleibatt. mag nicht gerne leer oder halbleer herumstehen, dann bilden sich harte Bleisulfatkristalle (sog. harte Sulfatierung) und das kann kaum rückgängig gemacht werden. Würde dringend zu LFP-Zellen raten.
Mein Senf dazu: Finger weg!
Vor alle willst du normale AC Automaten für DC Nutzen um die Trennstrecke zu vergrößern? Wie denn? Trennstrecke kann man nur vergrößern in dem man den Abstand zwischen den Schaltenden Kontakten physikalisch von einander entfernt, aber besten noch etwas was dazwischen geschoben wird um den Lichtbogen zu löschen.
Ab 32V kämpft man schon mit Lichtbögen, deswegen für 48V (die eher 56V sind bei 16S LiFePo4) braucht man schon spezielle Automaten oder spezielle Schmelzsicherungen.
Sorry, aber du hast du ganz wenig Verständnis. Ich übrigens auch, deswegen lasse ich auch die Finger davon. Aber ich war auch ganz heiß aus den 48V per DC-DC 24V zu machen und um meine Beleuchtung im Haus zu versorgen. Die ist zwar immer noch 24V, aber aus AC-DC Netzteilen. Denn es ist schon mal passiert, dass der Akku sich verabschiedet hat... da war ich froh, dass ich normale AC-DC Netzteile eingesetzt habe...
Hi,
deswegen würde ich bipolar schalten, um den wirksamen Kontaktabstand zu verdoppeln.
Die Lichtbögen sind aber trotzdem heftig, wenn da noch etwas Induktivität dazu kommt.
Ich hab mal einen Versuch mit 9 Bleiakkus in Serie gemacht und einen 100m Ring H07VK 1x2,5 als Induktivität/Strombegrenzung genommen, einen Kurzschluss gemacht und dann versucht auseinander zu ziehen. Holla die Waldfee.
Ich denke, das läuft dann schon in Richtung NH-Sicherung damit das noch sauber trennt.
Wahrscheinlich werde ich doch lieber auf 48V gehen. Bei 4 Bleiakkus in Serie und 100m 2,5mm² bruzzelt das bei Kurzschluss auch schon recht ordentlich aber bei weitem nicht so dramatisch wie bei 120V.
Ich müsste mal durch rechnen, ob der Umweg über 230V AC (Leerlauf-Verluste Wechselrichter, doppelte Wandlung) effektiver ist oder mit 48V über die Leitung zu gehen (Leitungsverlust, aber nur eine Wandlung auf z.B. 12V DC am Ende)
Ich möchte meine Insel aber auf keinen Fall auf Netzsynchron/Nulleinspeisung umbauen, obwohl das wahrscheinlich die effektivste Lösung wäre. Letztes Jahr habe ich noch viel mit Standard-Balkonkraftwerk und Eigenverbrauchsoptimierung per Shelly plus einer Bluletti Power Station gearbeitet. Es war schon recht effektiv, aber für den Blackout bringt es nicht viel. (Bis auf die 1 kWh im Bluletti). Ich habe dann im Herbst am Gartenhaus mit einer 24V Inselanlage angefangen.
Ziel ist es, irgendwann, bis auf die Haushaltsgroßgeräte und 3-4 Wintermonate, nicht nur rechnerisch autark zu werden, sondern tatsächlich auch physikalisch autark zu sein und im Fall eines Blackouts eine funktionierende PV Anlage und Akkustrom für 1-2 Tage zu haben.
Herd, Spülmaschine und Co bleibt natürlich außen vor, das muss beim Blackout nicht funktionieren und treibt wegen den hohen Anschlussleistungen den Aufwand zu hoch.