Hallo zusammen,
ich habe auch einen 24v Lifepo4 280 ah Speicher.; mit 2xEpever á 40A wird die Batterie geladen.
Ich möchte auch einen HM 1500 zur Nulleinspeisung benutzen. Es wird mal ahoyDTU und mal openDTU erwähnt, geht die Nulleinspeisung mit beiden ?
Ich habe zwar ein ahoyDTu bereits gebaut, aber jedoch noch nicht damit "rumgespielt".
Meine wichtigere Frage wäre eigentlich, wie ich den hm 1500 anschließen sollte.
So hatte ich es vor :
Aber hier habe ich keinen "Vorschalter" also die Vorladeschaltung.
Wie funktioniert das ? Muss ich da noch eine Plus-Leitung an den HM 1500 anschließen ?
Also wie hier im Bild ? (gelb markiert)
Also ein 1,5 mm² Kabel mit dem kleinen Wiederstand und einen Taster ? Den Taster 5-10 Sekunden gedrückt halten und dann die große Sicherung auf ein stellen ?
Sorry für die ganzen Fragen, aber ich bin kein Elektriker 🙁
Trotzdem kann ich sagen, dass meine beiden gried tie am Laufen sind und der hm 1500 soll über die dritte phase mit einspeisen, da die beiden gried tie nur max 1300 Watt schaffen.
Grüße an alle
und schon mal ein fettes Dankeschön.
@sschraube Ja, das mit der Schaltung bzgl. Vorlade sieht schon passend aus, der Widerstand sollte jedoch eher so aussehen.
Ich nutze ein 100W/100Ohm Exemplar, das ist für die DIY Spannungen ausreichend und lädt die Kondensatoren ausreichend schnell.
Was in der Schaltung noch fehlt ist ein Leitungsschutz.
Hier empfiehlt sich mindestens eine (besser zwei - eine pro geschaltete Leitung) Schmelzssicherung in der Plusleitung (rot), die auslöst, bevor die Kabel zu heiß werden.
Schaltreihenfolge: (Sollte als eigene Gedächtnisstütze oder auch für Notbediener am Gerät sichtbar befestigt sein)
Ausschalten:
1. WR vom Netz oder von Last trennen (Dann ist die Last weg und die Batterieschalter können lastfrei geschaltet werden)
2. Beide Batterieschalter auf "Aus" (Reihenfolge egal).
Einschalten:
Alle Batterie-Schalter sind auf "Aus".
Unteren Batterieschalter auf "Ein".
Den Taster 1-2s betätigen und halten (dann sind die Kondensatoren geladen)
Danach den oberen Batterieschalter einschalten. (Taster weiter halten)
Taster loslassen. (Das verlängert die Lebensdauer des Schalters beträchtlich.)
WR mit Netz oder Last verbinden.
Herzliche Grüße
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24
Könnte man so ein System mit so etwas hier schalten :
FRC2 C 24 50A Hochstromrelais FRC2 24V ?
Ich würde es am liebsten per Mikrocontroller schalten lassen, so kann man sich nicht vertun. Und wenn ich mal nicht da bin und meine Freundin umschalten muss, kann ich besser schlafen 
/p>
Oder welche anderen Relais wären dafür verwendbar ?
Ich habe selber auch schon Versuche mit Relaisschaltungen gemacht.
Leider haben die "günstigen" Solid-State Relais meine Erwartungen nicht erfüllt - entweder Schrott geliefert bekommen oder die billigen sind einfach nur schlecht.
Da gibt es viele Fakes, die aussehen sollen, wie hochwertige Fotek, aber weder die nötigen Werte bringen noch dauerhaltbar sind.
Es gibt zu den SSR und den Fakes genügend Artikel im Netz, einfach mal suchen.
Ich bin dann nach den negativ Erfahrungen auch auf die 24V Schaltrelais aus der LKW Sparte gekommen.
Die Relaistechnik ist praxiserbrobt, hat jedoch den Nachteil, dass durch die Spule ca. 1-3W je nach Relaistyp gezogen wird.
Weiterhin würde ich solche Relais nur mit ca. der Hälfte des Nennstroms dauerhaft belasten, da sie sich im Betrieb in Abhängigkeit des fließenden Stroms erwärmen.
Auch musst du darauf achten, wie die Schaltspannung des Relais ist, manche lassen sich mit 24V betreiben, manche brauchen nur 12V, was dann wieder einen Step down Konverter erfordert. Das von dir ausgesuchte - FRC2 C 24 50A Hochstromrelais - scheint, soweit ich sehen konnte auch nur bis 14V auf der Spulenseite zu vertragen, für die Schaltseite ist es mit 75V auch für 48V Batterien geeignet.
Auch für das Relais gilt, es sollte nach Möglichkeit nicht die Ladeströme der Kondensatoren schalten, da dies zu vorzeitiger Abnutzung der Schaltkontakte im Relais führt.
Auch hier mit Vorladeschaltung arbeiten und das Relais dann über eine bistabile Schaltung aktivieren.
Herzliche Grüße
Eclipse
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Das von dir ausgesuchte - FRC2 C 24 50A Hochstromrelais - scheint, soweit ich sehen konnte auch nur bis 14V auf der Spulenseite zu vertragen, für die Schaltseite ist es mit 75V auch für 48V Batterien geeignet.
Danke für die Antwort. Du hast natürlich völlig recht, 24V zum Schalten sind was hoch (auch wenns mit 14V geht, trotzdem unnötig hoch). Hab mir jetzt das FRC2 C 12 angeschaut. Wird mit 12V geschaltet und geht bis 50A. Bei mir würde es nur mit 25A belastet werden. Ich hoffe das es nicht zu heiss wird.
Gibt es solche Lastrelais auch als Bistabile Version ? Dann wären die 1-3W nur beim Schaltvorgang nötig. Vll kennt jemand sowas.
Leider haben die "günstigen" Solid-State Relais meine Erwartungen nicht erfüllt - entweder Schrott geliefert bekommen oder die billigen sind einfach nur schlecht.
Hmm... ich wollte auch ein SSR kaufen und mit dem Cerbo nach SOC den MWR wegschalten... aber nach deiner Meinung und Erfahrung taugt das alles nichts 😕 .
Sowas hier auch nicht: https://www.pohltechnik.com/de/ssr-relais/ssr-lastschaltung-230v/ssr-halbleiter-solid-state-relais-dc-ac-3-32v-dc-steuerspannung
Sollte man besser AC wegschalten oder DC.... und was verstehst du unter "günstig"?
Welche hast du schon probiert die nichts taugen? Ich meine bevor ich anfange und den gleichen Schrott kaufe wären ein paar Infos ganz gut 🙂.
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!
Hmm... ich wollte auch ein SSR kaufen und mit dem Cerbo nach SOC den MWR wegschalten... aber nach deiner Meinung und Erfahrung taugt das alles nichts 😕 .
Sowas hier auch nicht: https://www.pohltechnik.com/de/ssr-relais/ssr-lastschaltung-230v/ssr-halbleiter-solid-state-relais-dc-ac-3-32v-dc-steuerspannung
Sollte man besser AC wegschalten oder DC.... und was verstehst du unter "günstig"?
Mit dem von Dir verlinkten SSR kannst Du kein DC schalten, weil es im Nulldurchgang schaltet.
Hmm... ich wollte auch ein SSR kaufen und mit dem Cerbo nach SOC den MWR wegschalten... aber nach deiner Meinung und Erfahrung taugt das alles nichts 😕 .
Sowas hier auch nicht: https://www.pohltechnik.com/de/ssr-relais/ssr-lastschaltung-230v/ssr-halbleiter-solid-state-relais-dc-ac-3-32v-dc-steuerspannung
Sollte man besser AC wegschalten oder DC.... und was verstehst du unter "günstig"?
Mit dem von Dir verlinkten SSR kannst Du kein DC schalten, weil es im Nulldurchgang schaltet.
Ja ist mir bewustt, davon gibt es aber auch DC/DC SSR.
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!
Weiß jemand, ob man bedenkenlos alle 4 Eingänge des HM1500 an einem DCDC Netzteil betreiben darf oder sollte jeder Kanal durch eine Sperrdiode zusätzlich geschützt werden.
Mein Aufbau:
Akku 48V -> Sicherung(56V) -> DPM8624(RS485 gesteuert) -> HM1500
soweit ich weiß sollte das gehen und er dürfte max 12,5A pro Eingang ziehen
Ich habe es mit Sperrdioden (Imax = 20A) ausprobiert und an jeden Eingang angeschlossen. Dioden der Kanäle 1 und 4 wurden bei Leistungsbezug von ca. 500W sehr sehr heiß, schätze 70°C nach ca. 30 Sec. Die Dioden der Kanäle 2 und 3 blieben kühl. Danach habe ich abgeschaltet.
Jetzt habe ich die Dioden der Kanäle 1 und 4 überbrückt. HM läuft und die anderen beiden Dioden bleiben auch nach längerer Zeit weiterhin kühl. Kann dieses Verhalten jemand nachvollziehen?
470 Ohm und 2 Watt Ist vollkommen ausreichend.Ich nutze ein 100W/100Ohm Exemplar, das ist für die DIY Spannungen ausreichend und lädt die Kondensatoren ausreichend schnell.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
hallo zusammen,
ich habe soweit alles angeschlossen und Shelly 3 + openDTU habe ich am Laufen, jedoch weiß ich nicht, was an dem Python script defekt ist.
Ich will es unter Windows nutzen..
ip shelly+opendtu+ hoymiles serialnr. sind drin, aber ich bekomme jedes Mal folgende Fehlermeldung:
oder kann das einfach unter windows10 nicht laufen?
Grüße
@sschraube Warum nimmst Du nicht OpenDTUonBattery? Da kannst Du Shelly‘s mit MQTT einbinden und die Steuerung des Wechselrichters über Webinterface vornehmen.
https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery
Warnung den HM-1500 (wahrscheinlich alle über 800W) nicht an 24V Akku mit Nulleinspeissung betreiben, das killt den Hoymiles !!!
Der Spannungbereich ist etwas zu gering für den Hoymiles und dann kompensiert er die kleinere Spannung in dem er pro Eingang ca. 14-16A zieht, was weit über seinen erlaubten Bereich ist und grillt sich dann selbst.
Habe die Warnung weger zu hoher Ampere Aufnhame auf der openDTU github Seite leider zu spät entdeckt. Da die Nulleinspeissung parallel zu meiner Soyosource Nulleinspeissung für einige Wochen erst wunderbar lief, habe ich es nicht weiter großartig überwacht. Ab und zu hat der HM1500 abgestellt und ich musste ihn über OpenDTU battery neu starten (dachte erst es wären Funkprobleme mit der openDTU im Log ERROR: "46" / "47") Nun ist er abgeraucht und macht gar nichts mehr.
Mit 48V soll das wohl gar kein Problem sein... aber an 24V gefährlich.
Ich hatte es auch mit StepUp Converter auf 48V probiert und Strom begrenzen aber das läuft auch nicht und/oder killt dann einfach auch so ein 1800W StepUp.
Ich versuche den Wechselrichter zu reparieren und rüste nun (doch) auf 48V System um.
Und dann probier ich das mit dem Hoymiles nochmal, Erfahrungsberichte mit 48V ? gerne her damit !