Interessant, dass das so gut funktioniert. Bei euch in Schweden ist das glaube ich weit verbreitet, dass man sich nur eine zentrale ColdRegion/Nordic reinhängt und ggf. mit Elektro-Direktheizung noch etwas nachheizt, falls die Temperaturdifferenzen zu groß. In Deutschland wird hingegen sehr oft Multisplit verbaut.
Du scheinst durchzuheizen, das verringert natürlich noch die Temperaturdifferenzen. Machst du eine Nachtabsenkung? Hast du ungefähr einen U-Wert deiner Wände? Oder den Aufbau der Wand, dann könnte ich es mal mit ubakus.de nachrechnen.
Die Idee mit den Fenstern finde ich gut. Das bringt viel. Wir haben hier 2fach Isoglas bei den Dachfenstern, die regelmäßig ab <5 Grad beschlagen. Jetzt hab ich da nochmal eine Folie oder Plexiglasscheibe zusätzlich eingezogen, die Fenster bleiben jetzt trocken und die Wärmeverluste gehen mindestens im 1/3 runter.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Die Cold Region 4.0 hat durch das grosse Innengerät einen großen Luftdurchsatz (17,5m3 /min vs. 12,5m3/min). Ich glaube, dass dies zu dem geringen Temperatur-Unterschied beiträgt.
Wie schaffst du es diesen großen Luftdurchsatz auch abzurufen? Ohne "Tricks" schaffe ich nie mehr als Lüfterstufe 1 & 2. Klar ist das mehr, als Lüfterstufe 1 oder 2 einer normalen Perfera, aber als viel empfinde ich es nicht. Im Vergleich zu den 600m3/h der MHI Innengeräte im OG.
Wir haben hier 2fach Isoglas bei den Dachfenstern, die regelmäßig ab <5 Grad beschlagen. Jetzt hab ich da nochmal eine Folie oder Plexiglasscheibe zusätzlich eingezogen, die Fenster bleiben jetzt trocken und die Wärmeverluste gehen mindestens im 1/3 runter.
Hi Win,
das klingt interessant. Hast du dazu ein Foto oder eine Skizze. Bleibt das Plexiglas fix und lässt sich "normal" reinigen oder ist das nur temporär für den Winter?
Grüße
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)
Hast du dazu ein Foto oder eine Skizze.
Ich hab einen Holzrahmen gebaut, etwa 20x20 mm Leisten. Der Rahme ist etwa 5-7 mm kleiner, als der Rahmen des Dachfensters. Auf diesen Rahmen dann die Plexiglasscheibe, ich glaub, die hat 3mm Dicke. Aufgeklebt mit MS-Polymerkleber, z.B. Soudal Fixall oder Otto M360. Dann an die Außenkante des Rahmens Kompriband geklebt, was komprimiert etwa 1mm ist und bis auf ca. 7mm aufquellt. Dann zügig diese Konstruktion in den Rahmen gesetzt und provisorisch fixiert. Das Kompriband quilt innerhalb von 24 Stunden soweit auf, dass es den Rahmen dann hält.
Kann man grundsätzlich so wieder entnehmen, weiß aber nicht, wie gut man das dann gequollene Band wieder rein bekommt. Wir lassen die über mehrere Jahre so drin.
Das Kompriband hat den Vorteil, dass es noch diffusionsoffen ist. So scheint es nicht zum Beschlagen zu kommen bzw. nur manchmal minimal.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Stelle ich mir sehr unschön vor, so rein optisch.
Und sauber durchschauen ist dann auch vorbei.
Das kann man durchaus recht sauber bauen und warum soll durchschauen ein Problem sein?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ja, genau. Die Häuser aus den 70er und 80er Jahren sind meistens so konzipiert, dass mit Stromdirektheizung geheizt wurde. Anfang der 2000er Jahre hat man dann eine zentral platzierte LLWP installiert, mit der Zielsetzung einen Großteil des Wärmebedarfs abzudecken und dann mit den bestehenden Elektroheizkörpern ein angenehmes Wohngefühl zu erzeugen und die unangenehme Kältekonvektion an der Fenstern zu verringern.
Es gibt dazu Tests der staatlichen Energiebehörde, wie viel Energie man mit einer zentral platzierten Einheit einsparen kann, eingeteilt in vier Klimazonen und drei Hausgrössen liegt dies demnach zwischen 39% und 76%.
Wir selber haben im April '21 die Heizkörper abgestellt und seit dem nicht mehr benutzt. Mit der alten Daikin war dies grenzwertig, insbesondere mit zwei kleinen Kindern. Mit der Cold Region scheint dies gut zu funktionieren.
Wir haben allerdings eine Zwischenwand entfernt, also den Grundriss für bessere Zirkulation verbessert und haben alle Türen die ganze Zeit offen. Ob dies auf Dauer so bleibt, insbesondere, wenn die Kinder Teanager sind und sich in Ihre Zimmer zurückziehen wollen, bleibt abzuwarten.
Ja, wir lassen die Wärmepumpe durchlaufen. Keine Nachtabsenkung.
Ich habe Versuche mit Absenkungen gemacht und auch mal mit bedarfsorientiertem Heizen, aber noch nicht so richtig was gefunden.
Die Wände sehen von innen nach aussen so aus: Tapete, Rigips (12,5mm), Diffusionssperre, 12cm Glaswolle, Faserplatte (10mm), stehende Aussenpanele aus Holz. Die Faserplatte ähnelt von der Isolation vermutlich einer OSB-Platte.
Schweden hatte durch die Ölkrise eine Phase, in der man "kranke Häuser" durch fehlerhafte Isolation erzeugt hat. Daher ist man diesmal eher vorsichtig.
Die Wände sehen von innen nach aussen so aus: Tapete, Rigips (12,5mm), Diffusionssperre, 12cm Glaswolle, Faserplatte (10mm), stehende Aussenpanele aus Holz. Die Faserplatte ähnelt von der Isolation vermutlich einer OSB-Platte.
Habs mal mit Ubakus ausgerechnet, du hast etwa einen U-Wert von 0,25 W/(m²K). Das ist schon recht gut. Wir haben hier im Altbau aus 28cm Mauerwerk um die 1, also Faktor 4 schlechter.
Ist auf jeden Fall interessant, dass das bei dir so gut klappt mit einer zentralen LLWP.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich habe den Lüfter auf manuell 4 von 5. Auf welcher Stufe er wirklich läuft weiß ich nicht. Kann man das irgendwo nachschauen?
Habs mal mit Ubakus ausgerechnet, du hast etwa einen U-Wert von 0,25 W/(m²K). Das ist schon recht gut. Wir haben hier im Altbau aus 28cm Mauerwerk um die 1, also Faktor 4 schlechter.
Jetzt ergibt das auch Sinn mit der tollen Wärmeverteilung, das ist ja praktisch in Deutschland Neubau Niveau.
Ich habe den Lüfter auf manuell 4 von 5. Auf welcher Stufe er wirklich läuft weiß ich nicht. Kann man das irgendwo nachschauen?
Nicht direkt, man kann die Lüfterstufe reduzieren, Schritt für Schritt, und dann hört man ja irgendwann, wann der Lüfter weniger dreht. Die Stufe davor war dann die Stufe mit der die Anlage gefahren ist.
Mich würde noch interessieren wie du es geschafft hast so viel Wärme in das OG zu transportieren?
Bei uns, in einem Haus das eine ähnliche Heizlast haben dürfte (wenn auch deutlich kleiner) hatten wir vom EG ins OG ein Temperaturgefälle von über 3 Grad. Das überrascht mich immer noch etwas. Mittlerweile haben wir deshalb oben auch noch nachgerüstet.
Klasse vielen Dank für die U-wert Berechnung.
Ich habe erst kürzlich genaue Thermometer aufgestellt und bei der letzten Kälteperiode war der Strom so teuer, dass wir mit dem Pelletskamin geheizt haben.
Wir werden also über diesen Winter unsere Erfahrungen sammeln, bei unterschiedlichen Außentemperaturen etc. Ich werden hier im Forum schreiben, wie es gelaufen ist.
Mein Nachbar hat ja die kleine Schwester Cold Region 3,0 bestellt und da bin ich auch sehr gespannt wie es läuft.
Im Grunde war es vorher anders herum: das Innengerät ist im Eingangsflur, von dem auch die Treppe nach oben geht. Bei der alten Anlage ist zu viel Wärme nach oben gezogen. Wenn ich es in der Küche im UG wärmer haben wollte, dann habe ich die Solltemperatur hochgestellt aber es ist dann nur oben wärmer geworden, da zu viel nach oben gezogen ist.
Jetzt bin ich super zufrieden, dass der richtige Anteil der Wärme unten bleibt. Glück gehabt. Sonst müsste man was mit den Klappen probieren.
Die schwedischen Foren sind voll mit Diskussionen, wie und wo im Verhältnis zur Treppe man die Inneneinheit installieren sollte damit man die gewünschte Wärmeverteilung bekommt. Unten, ... halbe Treppe hoch, Verkleidung zwischen den Treppenstufen entfernen etc.
Am Ende kommt immer der Einwand: ja, aber so klappt es dann nicht mit der Kühlung im Sommer. 🤣
Was auch noch einen großen Unterschied macht: So ein Holzhaus hat kaum eine thermische Masse, also keine massiv gemauerten Wände, die jede Menge Wärme aufnehmen. Wenn man 24/7 durchheizt, ist das egal. Aber wenn man bedarfsweise heizt, hat das große Vorteile. Wenn mein Homeoffice auf 12 Grad ausgekühlt ist, ziehen die Wände bestimmt 6 Stunden sehr viel Wärme ab und die Maschine muss ackern. Bei einem Holzhaus wären die Wände vermutlich nach 1 Stunde warm.
Wärmeverteilung eine Etage höher ist vermutlich sehr komplex. Irgendjemand hatte zur Berechnung solcher Sachen letztens mal ein Programm genannt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hallo,
bin zwar mit meiner Daikin cold region 4,0kW zufrieden, jedoch stört mich der unangenehme Geräuschpegel des Außengeräts.
Wenn im Haus alles ruhig ist kann man diese hören, insbesondere ist die Tonlage unangenehm
Meine 2,5KW Perferas sind deutlich leiser und haben eine andere Tonlage.
Laut Datenblätter ist das Außengerät der 4KW cold region auch lauter, in sofern passt das schon insgesamt zu den Daikin Datenblätter,
jedoch mir persönlich ist das trotzdem zu laut.
Das Außengerät hängt bei mir an meiner 36,5cm Poroton-Ziegelwand (Baujahr 1999)
über eine professionelle Standard MÜPRO schallgedämmte (4x Rundpuffer) MPC-Konsole.
An den Montageschienen-Stahlprofilen profilen ist keine Vibration zu spüren,
ich denke das Geräusch ins Haus wird über die Luft übertragen.
Hat jemand eine Idee oder schon mal was gemacht, dass das insgesamt außen leiser wird ?
2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume
An den Montageschienen-Stahlprofilen profilen ist keine Vibration zu spüren,
ich denke das Geräusch ins Haus wird über die Luft übertragen.
Irgendwo habe ich darüber schon geschrieben, vielleicht liegts daran:
Schau dir mal die Kältemittelleitungen an. Überall dort, wo sie Kontakt zur Wand oder Fassade haben, können sie Schwingungen übertragen, auch z.B. über einen Kabelkanal der dann noch in Resonanz geht (wenns blöd läuft).
Weil das Außengerät auf Gummipuffern steht, schwingen die Leitungen mit dem gesamten Außengerät mit. Je näher am Außengerät, desto mehr.
Bei meiner Holzfassade ist das extrem zu bemerken, deshalb habe ich Kontaktstellen der Leitungen mit der Fassade minimiert oder beseitigt. Je näher die Kontaktstelle am schwingenden Außengerät ist, desto wichtiger ist die Entkopplung.
Grüßle JO
Worauf mach auch achten sollte: bei meiner 4kW cold region war extra ein Begleitblatt dabei worauf ersichtlich war, dass man vor den Ventilen keine 90° Winkel haben darf sondern die Kältemittelleitungen "fliegend" angeschlossen werden sollen. Laut Blatt ist dies extra dazu gedacht Geräusche, vermutlich Fließgeräusche, zu vermindern.