@kg007 ich bin auch etwas irritiert. Du hast einen leicht sanierten Altbau aus den 70ern und behilfst Dir im Moment mit 700 Watt Heizleistung aus nem Lüfter?
Und das bei den aktuellen Temperaturen?
das würde ja bedeuten, dass statt des Heizlüfters auch 5 Personen durch ihre Wärmeabgabe alleine das Beheizen des Raums übernehmen können.
was ist die Heizlast des Raums?
Wenn Du hier einer 35er Klima reinsetzt, wird sie gemäß deiner Angaben völlig überdimensioniert sein und selbst ein 20er wäre zu groß und käme ins Takten.
PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...
Ich würde da auch mal etwas längerfristiger denken, welches Heizkonzept Sinn macht und welche Leistungen du dann für welchen Raum brauchst. Denn wenn du erstmal merkst, dass es super funktioniert, willst du nicht nur ein paar Stunden überbrücken, sondern vielleicht grundsätzlich damit heizen oder bivalent heizen aber einer gewissen Außentemperatur.
Ja, da geb ich dir recht. Wenn, dann sollte es ein möglicher erster Schritt sein. Ich will halt den ersten Schritt nicht gleich vergeigen oder überschätzen. Deshalb hab ich hier mal reingepostet. Weiter Schritte zum Öl sparen/ablösen könnten sein:
- Warmwasser überdenken. Da bin ich schon dabei. Im Sommer habe ich testweise mal alles über Durchlauferhitzer laufen lassen. Kosten waren mehr oder weniger identisch zur WW-Bereitung mit der Heizung. Evlt. lass ich das jetzt auch mal im Winter nochmal so laufen um zu sehen ob das immer noch so ist. Dann würden auch wieder 1L pro Öl pro Tag im Durchschnitt wegfallen. Und ja, mich hat es auch überrascht, dass die Heizung sich für durchschnittlich 90 Liter WW durchschnittlich 1 Liter Öl nimmt pro Tag.
- Dann könnte man weiter überlegen/berechnen/abschätzen ob eine Brauchwasserwärmepumpe irgendwie Sinn macht. Rein kostentechnisch natürlich erstmal nicht wegen Investitionskosten. Aber die Kinder werden älter und werden mehr Durchsatz erzeugen.
- Wenn die erste Split Anlage steht, ich zufrieden bin würde ich noch 15 PV Panels aufs Dach schrauben. Danach müsste sicherlich eine oder zwei Split im DG her weil es dort auskühlen wird ohne Heizung und Sonne, leider 
Aber soweit kann ich nicht ohne Erfahrungen denken
Ob sich deine jetzige Nutzung des Heizlüfters überhaupt lohnt, da habe ich Zweifel. Da wird das Öl bestimmt billiger sein, als der Strom. Selbst wenn der Ölbrenner recht viele Verluste hat.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Heute 11:10 bis 15:30 ca 1,8 L Öl gespart (wenn die Heizung so weitergetaktet hätte was sie meiner Erfahrung nach tut). Literpreis 1,41 (ja, ich musste Tanken damals) ergibt 2,53 Euro. 6,4 kWh aus PV gezogen ergibt einen Verlust bei meiner Einspeisung von 51 cent (6,4*7,9 cent/kWh). Wenn PV nicht reicht mache ich das aktuell nicht.
Gruß
Karsten
@kg007 ich bin auch etwas irritiert. Du hast einen leicht sanierten Altbau aus den 70ern und behilfst Dir im Moment mit 700 Watt Heizleistung aus nem Lüfter?
Und das bei den aktuellen Temperaturen?
Ja, vielleicht ist nicht deutlich genug rausgekommen das der Heizlüfter nur bei Sonnenschein zum Einsatz kommt. Ob es Nachts auch reicht weiß ich nicht. Heizlastberechnung hab ich nicht. Und ja, wenn Freunde kommen mit Kind, alle im Wohnzimmer Kaffee schlürfen und evtl. der Ofen den Kuchen noch warm macht springt die Heizung auch nicht, oder sagen wir mal besser, nur sehr selten an
Ob der Altbau leicht saniert ist im Vergleich zum Baujahr weiß ich nicht. Dach ist gemacht, Fenster sind von 2012 mit guten Rahmen (da passen auch 3fach rein, wäre auch noch eine Überlegung weil WZ ca 8qm Glas hat), Kellerdecken teilweise gedämmt, Metall-Kellerfenster ersetzt (das hat mal richtig was gebracht) Heizkörper teilweise durch Lüfter "vergößert" oder im DG gleich laut Heizungsbauer damals "zu groß, warum machst du die so groß" dimensioniert, es gibt Innenwanddämmungen im OG und teilweise im EG (nicht im WZ, bitte nicht diskutieren). Y-Tong Stein als Außenwand. Das darf man nicht unterschätzen. Letztes Jahr bin ich mit 1393 Litern Öl ausgekommen bei 170qm (EG+DG). Daraus errechne ich als Laie ein C für den Energieausweis. Zieltemp im WZ ist 21.1-21.4 Grad. Rest im Haus ergibt sich daraus.
Gruß
Karsten
Außerdem sieht es so aus, als wären die IGs möglicherweise ein kleines bisschen überdimensioniert. Das in den Griff zu bekommen, ist schwierig aber nicht unlösbar.
Ja, denke das sind sie. Besonders in den kleiner Räumen. Hab mich da auf den Klimatechniker verlassen.
Deshalb mein Vorschlag für morgen zum Heizbeginn: Alle IGs auf Bedarfssteuerung "40%". Dann mit dem Heizen beginnen, normale Solltemperatur wie gewünscht. Nach einer halben Stunde prüfen, wie weit sich die Räume erwärmt haben. Bei mehr als 0,5°C gehe ich tatsächlich von einer Überdimensionierung des betreffenden IGs aus.
Sollten sich die Räume nicht erwärmen, die Bedarfssteuerung in 5%-Schritten erhöhen und danach immer 15 Minuten warten. Keine Raumerwärmung = Bedarfssteuerung hoch und warten.Sind die IGs nicht überdimensioniert, wird ab irgendeinem Punkt die Raumerwärmung beginnen. Dann sollte die Anlage aber schon ziemlich weit runter moduliert haben und sich langsam innerhalb der freigegebenen Bedarfssteuerung steigern. Wenn Du Daten hast, können wir weiter sehen.
Na, gut, dann mal los. Könnte etwas länger werden.
Erster Versuch lief schon gestern Abend. Start 22:35. Man sieht, dass die gegen 22:48 schön runterregelt. Hab gedacht, das wärs.
Kurz nach 23 Uhr gings schon wieder hoch. Dann kam ein kurzes Abtauen, schätze ich mal und danach ist sie direkt wieder ausgetickt und hat dann die ganze Nacht wieder das Takten des Todes gehabt. 😭
Teil 2:
Etwa 6:30 hab ich nochmal gestartet mit automatischer Solltemp-Führung.
Das ist im FHEM zum Glück nur ein Zweizeiler. ALso die Solltemp immer 2K unter der Ist-Temp zu führen.
(Kurzes Lüften gegen 8:00)
Die Raumtemp vom Dach (SZ) ist danach gleich geblieben und die echte Raumtemp (HM) sogar gefallen. Liegt aber mit dran, dass die warme Luft erst ziemlich spät zu dem Sensor kommt. Die Klima pustet in die andere Richtung.
Leistungsaufnahme war aber immernoch arg hoch mit 2kW.
Teil 3:
Dann kam gegen 9:45 der eigentliche Test. Ich hab die Räume vorher etwas auskühlen lassen.
Wieder alle IG auf 40%
Alle Offsets auf Werk (SU7->2)
Alle IG an
Soll IG Bad DG (den Raum gibts eigentlich gar nicht, ist die Truhe drin) 19,5
Soll IG DG 20
Soll IG Bad 21
Soll IG Kind 21
Außentemperatur -6°C
(Vielleicht noch zu den Räumen: Mich interessieren im Moment eigentlich nur DG Schlafzimmer und OG Mattis aka. Kind. Dass das Bad zu warm ist, ist ja eher besser als schlechter.)
Um dem ganzen etwas auf die Sprünge zu helfen hab ich im Kinderzimmer das Fenster aufgerissen und ein paar Minuten aufgelassen. (HM -> 19.5)
Interessanterweise ist die 4MX direkt nur 900W angelaufen und sofort auf 550W runtergeregelt.
Man sieht ganz schön, dass warme Räume nie ein Problem waren. Trotz -6°C und 40% sind die Raumtemperaturen schön angestiegen.
Die IG-Istwerte sind superstabil und die Leistungsaufnahme auch.
Man sieht, dass das IG DG am meisten zu kämpfen hat und auch den Lüfter am höchsten dreht.
Interessant ist auch, dass die Truhe Bad DG fast die ganze Zeit mitgelaufen ist, obwohl das Soll mit 19,5 längst erreicht war.
Ca. 14 Uhr war wieder ein Abtauvorgang. Denke, da waren so -2°C.
Wenn ich das richtig interpretiere kann ich die Auswurftemperatur auslesen (ST). Auch ganz cool zu sehen.
Irgendwann hab ich die Solltemp vvom Dach mal auf 20.5 erhöht.
Nach dem Abtauvorgang hat er sich statt wieder auf 570W dann auch 540W eingeschwungen und die Innenräume sind wieder kälter geworden. Keine Ahnung warum. Außen wars ja eigentlich wärmer und paar solare Gewinne dürften auch mit drin gewesen sein.
Was mit aufgefallen ist: Die IGs haben mit kräftiger Lüfterspeed gedreht, die Auswurftemperatur war fast schon unangenehm frisch.
Ich schätze mal, durch die 40% hat er ganz schön zu knabbern gehabt, um die Temperatur in den Räumen zu halten.
Teil 4:
Ab ca. 16 Uhr hab ich angefangen am Wert der Bedarfssteuerung zu schrauben. Aus der Beschreibung von Euch hab ich nur einen Raum erhöht und hätte dann eine höhere Leistungsaufnahme erwartet.
Wie oben schonmal geschrieben war ich verwundert, weil nichts passiert ist.
Dann hab ich kurz alle erhöht (in FHEM auch nur ein Klick) und die Leistung ging hoch. Also alle wieder runter, Leistung wieder runter.
Beobachtung: Die Leistung passi sich nur an, wenn mindestens 2 meiner 4 Geräte eine höheren Wert haben. Die Bedarfssteuerung bleibt ein Rätsel.
Ab da hab ich dann immer alle 4 gleich gehalten und die BS erhöht.
Die Beobachtung: Bei 60% nimmt er ca. 950W.
Die Temperatur am Wärmetauscher steigt und die Auswurftemperatur auch.
In der Konsequenz drosselt er dann auch die Lüfter langsam.
Die Räume werden wärmer.
Teil 5:
Da die Räume deutlich überheizen und ich inzwischen im Dach und Kind auf Flüster gestellt habe, habe ich gegen 20 Uhr die Bedarfsst. wieder reduziert auf 50%
Leistungsaufnahme ist 670W bei -5°C. Das wäre schon MEGA!!!
Ich lasse das jetzt mal so laufen und gucke, wie es sich verhält.
Für morgen hoffe ich auf einen Taktfreien Betrieb. Ich würde nämlich gerne mal einen ordentlichen Verbrauchswert aufnehmen bei kalten Außentemperaturen und Taktfreiem Betrieb.
@jogobo Danke für die Beratung gestern. Ich hab jetzt ein etwas besseres Verständnis und gelernt, auf welche Werte ich gucken muss.
Heizung/Klima:
1x Daikin 4MXM68A mit 3x Perfera FTXM20R und 1x FVM25A (Truhe)
1x Daikin RXM50R mit Perfera FTXM50R
1x Daikin 2MXM40A mit 2x Perfera FTXM20R
Warmwasser:
Austria Email Explorer Evo2 270l
PV:
17,7kWp Ost/Süd/West
kein Akku
Wallbox Go-eCharger 11kW
Wallbox Heidelberg irgendwas (wir nie benutzt)
Tesla Model Y
Ford Mustang Mach-E
SmartHome:
FHEM
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Heute 11:10 bis 15:30 ca 1,8 L Öl gespart (wenn die Heizung so weitergetaktet hätte was sie meiner Erfahrung nach tut). Literpreis 1,41 (ja, ich musste Tanken damals) ergibt 2,53 Euro. 6,4 kWh aus PV gezogen ergibt einen Verlust bei meiner Einspeisung von 51 cent (6,4*7,9 cent/kWh). Wenn PV nicht reicht mache ich das aktuell nicht
Ok, wenn du selbst geernteten Strom verwendest, ist es nochmal was anderes. Was mich aber wundert: 1,8l Öl sind ungefähr 18 kWh Energie. Und das kannst du durch 6,4kWh Strom ersetzen? Da ist der Ölbrenner irgendwie sehr ineffizient. Eigentlich rechnet man ja mit 20-30% Verlusten.
Was ich so lese aus deinen Angaben: Ich denke, da könnten die 3,5 kW sinnvoll sein, wie du in deinem ersten Post schon geschrieben hast. Wenn du es genauer wissen willst, dann einfach mal bei einer Außentemperatur ab Null oder tiefer mal testen, wie viel Watt Heizlüfter du brauchst, um die Temperatur in dem 32m² Zimmer zu halten. Den Rest kann man dann berechnen.
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Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Was mich aber wundert: 1,8l Öl sind ungefähr 18 kWh Energie. Und das kannst du durch 6,4kWh Strom ersetzen? Da ist der Ölbrenner irgendwie sehr ineffizient. Eigentlich rechnet man ja mit 20-30% Verlusten.
Ja, ich will ja keine Fragen offen lassen. Mit den 1,8 Litern Öl wird ja die gesamte Verrohrung+Heizkörper versorgt. Nicht nur das Wohnzimmer. Da ich im EG ein unisoliertes Einrohrsystem habe (=Zirkulation am Heizkörper vorbei), alle Heizungsventile im EG voll aufgedreht sind und ich die Brenndauer rein über die Innentemp im WZ steuere (21.1 ein, 21.4 aus) kann man jetzt nicht direkt sagen, dass die 1.8L ins WZ bzw in die Nähe des Temperaturfühlers der Heizung fließen. Bitte nicht wundern, da sind jahrelange Versuche mit Einstellungsvarianten eingeflossen um Verbrauch und Taktung des mittlerweile viel zu großen Brenners im erträglichen Maß zu halten. Ins DG fließt ja auch immer was. Das könnte ich alles evtl. mit Smarten Heizungsventilen abdrehen bei gleichzeitiger Temperaturüberwachung, hab ich aber nicht installiert. Du bringst mich auf Ideen...
Aber genug der Haustechnik... weiter mit reinem Daikin Perfera WP Thema...
Gruß
Karsten
Ist das die Lösung für mein Problem?
Gestern Abend lief es wieder ganz normal, nachdem ich zunächst die Klimaanlage mit der Fernbedienung angeschaltet habe.
Bin Mal gespannt, ob es heute über die App wieder normal läuft.
Ich glaube, ich habe das Problem identifiziert.
Wenn ich die Personenerkennung und den 3d Luftstrom ausschalte, läuft alles prima.
Leider kann man die Personenerkennung nur mit der Fernbedienung ausschalten, in der App finde ich dazu leider nichts?
Ich hänge Mal ein Bild von der Fernbedienung dran, rechts oben ist das Zeichen für den eingeschalteten Sensor, den ich nur an der Fernbedienung ausschalten kann
@zwillinger hm, diese Funktion nutze ich nur bei einer meinen beiden Stylish, und da funktioniert sie auch bei den aktuellen Temperaturen sehr gut.
bei den Perferas hab ich sie nicht an.
eigenartig, aber gut, dass das Problem weg ist.
PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
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Interessanterweise ist die 4MX direkt nur 900W angelaufen und sofort auf 550W runtergeregelt.
Das ist eigentlich erwartungsgemäß. Den Anlaufstrom wird die Anlage brauchen. Danach schlagen die "40%" zu.
Interessant ist auch, dass die Truhe Bad DG fast die ganze Zeit mitgelaufen ist, obwohl das Soll mit 19,5 längst erreicht war.
Ist sie tatsächlich mitgelaufen, also Lüfter an? Die Innengeräte können auch den Lüfter abschalten, die Lüftungsklappen bleiben dabei offen und trotzdem bleibt der Status "ON".
Beobachtung: Die Leistung passi sich nur an, wenn mindestens 2 meiner 4 Geräte eine höheren Wert haben. Die Bedarfssteuerung bleibt ein Rätsel.
Diese Beobachtung hat auch schon jemand anderes gepostet. Da ich bei meiner 3MXM immer mindestens zwei IGs an habe und die noch im selben Raum hängen, ist mir das noch nicht aufgefallen. Bei einer 2MXM reicht logischerweise die Änderung bei einem IG aus.
Danke für die Beratung gestern. Ich hab jetzt ein etwas besseres Verständnis und gelernt, auf welche Werte ich gucken muss.
Gern geschehen. So war der von mir vorgeschlagene Versuchsaufbau auch gedacht. Anstatt lange hin und her zu schreiben und zu diskutieren, hilft es für das Verständnis, wie so eine Anlage grundsätzlich funktioniert, viel weiter, wenn man sich mal einen Tag Zeit nimmt und planvoll Werte ändert, anstatt wild rum zu probieren.
Man muss halt wissen, dass man grundsätzlich im Heizbetrieb nur zwei Stellgrößen hat, die man direkt beeinflussen kann. Solltemperatur und Bedarfssteuerung. Selbst die Lüftersteuerung im Heizbetrieb reagiert bei den aktuellen Temperaturen nicht immer wie erwartet.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
@harry-dn die Frage war ja, wie kann ich die Personenerkennung dauerhaft in der App ausschalten
Interessanterweise ist die 4MX direkt nur 900W angelaufen und sofort auf 550W runtergeregelt.Das ist eigentlich erwartungsgemäß. Den Anlaufstrom wird die Anlage brauchen. Danach schlagen die "40%" zu.
Ja, genau, hätte ich so erwartet. Anlaufstrom ist ok. Nur dass er während des Taktens eben leider nicht schnell wieder runtergedreht hat, sondern sich auf hohe kW-Zahlen gequält hat.
Interessant ist auch, dass die Truhe Bad DG fast die ganze Zeit mitgelaufen ist, obwohl das Soll mit 19,5 längst erreicht war.Ist sie tatsächlich mitgelaufen, also Lüfter an? Die Innengeräte können auch den Lüfter abschalten, die Lüftungsklappen bleiben dabei offen und trotzdem bleibt der Status "ON".
Ja, wirklich. Guck mal in den geposteten Tabellen in der Spalte "Fan". Das ist die Lüftergeschwindigkeit (keine Ahnung, was für ne Einheit ist. U/Min vielleicht). Nur, wenn die 0 ist, ist wirklich Ruhe im Karton. Aber wer weiß, wie die Truhe tickt. Die hat ja ganz andere Voraussetzungen (Position, Luftauswurf oben/unten, etc.). Vielleicht regelt die ganz anders als die Wandgeräte.
Das IG im OG Bad springt auch immer wieder an, obwohl der 25°C als Ist-Wert sieht bei 21°C Soll.
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Das IG im OG Bad springt auch immer wieder an, obwohl der 25°C als Ist-Wert sieht bei 21°C Soll.
Das liegt am 3K-Problem. Ich habe vor kurzem ein Messdiagramm gepostet (weiß aber nicht mehr wo), auf dem gut zu erkennen ist, dass der Ist-Wert des IGs nur in 1K-Schritten übermittelt wird und, wenn die tatsächliche Temperatur genau auf der Grenze zwischen zwei Werten liegt, der Ist-Wert immer wieder zwischen diesen beiden Werten hin und her geht.
In Deinem Beispiel:
Bei 21°C Soll und tatsächlichem Ist-Wert von 24,4°C genügt ein Temperaturanstieg von 1/10 K auf 24,5°C, um als Ist-Wert 25°C zu liefern, was wegen des Überschreitens der Temperaturdifferenz von 3K zwischen Soll und Ist zum Abschalten des IG führt. Sinkt die reale Ist-Temperatur um 1/10 K auf 24,4°C, kommt als Ist-Wert wieder 24°C. Differenz ist wieder kleiner gleich 3K, das IG schaltet wieder ein.
Ich habe das bei meiner nachgelagerten Regelung so gelöst, dass beim Sinken des Ist-Wertes um 1K als Sollwert mindestens Ist - 2K eingestellt ist. Steigt der Ist-Wert wieder um 1K, habe ich immer noch eine Differenz von 3K, was nicht zur Abschaltung des IG führt.
Bei der Truhe könnte es sein, dass die Ausschaltdifferenz eine andere ist als bei den Wandgeräten.
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Hallo zur Bedarfssteuerung hätte ich nochmal eine Frage.
1. gehe ich richtig in er Annahme das die Bedarfssteuerung den max. Stromverbrauch begrenzt.
2. gibt es Tabellen oder kann man es abschätzen was es z.B. bei der Daikon Cold Region 4.0 bedeutet wenn ich auf 70% Stelle. Wieviel Strom zieht das die Anlage maximal.
3. Leider finde ich unterschiedliche Angaben zur max. Leistung Aufnahme oft konnte ich 780W finden kann aber nicht sein meine zieht manchmal über 1000W
DANKE
In Deinem Beispiel:
Bei 21°C Soll und tatsächlichem Ist-Wert von 24,4°C genügt ein Temperaturanstieg von 1/10 K auf 24,5°C, um als Ist-Wert 25°C zu liefern, was wegen des Überschreitens der Temperaturdifferenz von 3K zwischen Soll und Ist zum Abschalten des IG führt. Sinkt die reale Ist-Temperatur um 1/10 K auf 24,4°C, kommt als Ist-Wert wieder 24°C. Differenz ist wieder kleiner gleich 3K, das IG schaltet wieder ein.
Da hab ich vielleicht was für Dich:
Ich hab ja gestern die Luftauswurftemperatur gefunden. Die wird in 0,5K-Schritten geliefert.
Hab die mal mit in den Graph gelegt: vgl. blaue vs. schwarze Linie.
Das sind 2 schöne Beispiele zu dem von Dir beschriebenen Verhalten.
Und noch viel besser: Die wird auch häufiger aktualisiert als die Raumtemperatur.
Du nutzt IOBroker, richtig? Ich hol die Werte aus dem FHEM-Modul Daikin_Cloud.
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