@laser Ja das ist tatsächlich ein Problem. Bei meinem Hoymiles steht zwar an dem MC4-Stecker jeweils + und - aber das scheint nicht zu stimmen.
Ich habe es dann ganz einfach gemacht: An den Modulen selbst sind MC-4 Stecker, diese sind Richtig mit + und - gekennzeichnet. Ich weiß jetzt nicht mehr wie rum das war, aber wenn z.B. auf dem Male-Stecker ein + steht, dann ist am Hoymiles der Female -. Ich habe dann beim MC-4 Stecker an den Kabeln montieren genau darauf geschaut rotes Kabel für + und schwarzes Kabel für Minus. So hatte ich dann beim Wechselrichter den Überblick welches Kabel welches ist und ich habe auch gleich am anderen Ende des Kabels genau den gleichen Stecker montiert wie der Stecker am Modul selbst war an dessen Anschluss ich es montiert habe.
Ich hoffe das ist verständlich gewesen?
@stiech82 Danke! Die 4 Kabeln von Busbar zu Wechselrichter sind 4mm2, alle andere 6mm2. Und alles ist auf eine holzplatte von 1m auf 70cm montier - Die Abstände sind (glaube ich) zu vernachlässigen.
Ich werde mal versuchen was passiert wenn ich den Laderegler direkt am Akku anschliesse. Würde mich wundern das das etwas tut, am Abend ist der Laderegler eh quasi funktionslos...
@crookedspoon Die Kabellängen sind niemals zu vernachlässigen. Ich hatte einen Kabellängenunterschied von etwa 10cm zu den jeweiligen DC-Eingängen des Hoymiles und hatte teilweise einen Energieunterschied von 50 bis 100W.
Ich hätte nicht gedacht, dass diese wenigen cm so viel ausmachen können, aber das können sie.
Das mit dem direkt anschließen am Speicher ist eine gute Idee. So weißt du dann sicher ob dein Wechselrichter kaputt ist.
hallo
miss das ganze mal mit einem Amperemeter durch und auch die Spannung am Ausgang und rechne es mal aus P=U*I
der shelly 1pm misst glaube ich nur den Strom und nicht die Spannung somit ist er nie 100 proz genau da er z.B annimmt 235V. könnten aber mehr oder weniger sein. Und die Ampere im BMS müssen auch nicht stimmen ( bei mir halt zumindest stimmts vielleicht auf 10 A genau)
Danke! habe ich schon - Die Werte vom Shelly sind korrekt (der misst sehr wohl auch Spannung) - die Werte vom Wechselrichter sind nicht korrekt.
Also ich werde mal in den Raum: Wenn wirklich aus 333W DC nur 78W AC gemacht wurden, muss es irgendwo sehr warm werden!
Über 250W Verlust würden in dem kleinen Gehäuse vom WR Wärme erzeugen. Die Energie muss ja irgendwo hin.
Ich kann nur empfehlen die Werte mit einem Multimeter/Stromzange zu prüfen.
Sämtliche Werte von den Hoymiles sind bei mir falsch. In meiner DTU Pro wird angezeigt das er 270W AC produziert, in Wirklichkeit sind es 330W.
DC-Strom wird auch viel zu niedrig angezeigt.
Wenn ich mit dem Leistungsmesser alles überprüfe sind die Werte DC und AC plausibel.
Grüsse
scheint besser zu funktionieren mit höherer Spannung, zumindest im bezug auf dir Nulleinspeisung scheint die DTU mit der angleichung gegen 0 besser zurechtzukommen und genauer arbeiten zu können.Muss es aber noch genauer überprüfen die nächsten Tage habs erst seit gestern montiert
scheint besser zu funktionieren mit höherer Spannung, zumindest im bezug auf dir Nulleinspeisung scheint die DTU mit der angleichung gegen 0 besser zurechtzukommen und genauer arbeiten zu können.Muss es aber noch genauer überprüfen die nächsten Tage habs erst seit gestern montiert
Wie kommst du zu eine höheren Spannung? Extra DC-DC Wandler? Welchen? Die Teile die 30A schlucken sind auch nicht gerade billig und fressen auch einiges an Energie.
@forest Ich bin jetzt etwas verwirrt. Zum Thema: DTU und falsche Werte.
Es war ja die Tage schon die Rede, dass die Werte der DTU nicht stimmen. Also habe ich gestern mal einen Shelly dran gesteckt.
Jetzt kommst: Der Shelly hat bei 100% Drosselung einen Wert von ca. 670W angezeigt. 70W über der eigentlichen maximalen Leistung des HM-600.
Ich werde morgen mal nachschauen. Der muss ja dann ziemlich heiß laufen. Da der fasst Dauerhaft auf 100% läuft weil wir aktuell viel Strom durch die Klimas verbrauchen.
70W mehr als die maximale Leistung und das bei 24 bis 27V DC-Eingang? Das wäre bei 24V 1A pro Eingang mehr als im Datenplatt die maximale Leistung.
Jetzt ist aber die Frage: Die DTU zeigt mir bei 100% nur so um die 460 bis 480W an. Das sind am Shelly ca. 200W mehr. Wenn ich aber das ganze auf 40V oder 50V laufen habe, zeigt mir die DTU über 600W bei 100% an. Wenn dann die DTU genau so falsch laufen würde, wäre ich ja bei knapp 800W... Das kann der Hoymiles nicht verkraften, nicht lange.
Da fällt mir gerade eine Theorie ein:
Könnte es sein, dass es am 24V System liegt und die DTU damit überhaupt nicht klar kommt und deswegen Blödsinn anzeigt. Ich habe zwar Ahoy-DTU aber die Werte liefert ja eh der Hoymiles, die DTU sollte die ja nur auslesen.
Vielleicht ist der Hoymiles mit der DTU zusammen nicht auf diese Eingangswerte getestet worden oder es war dem Hersteller egal und vielleicht passen die Werte dann wenn man dann am Eingang bei ca. 40V und mehr ist.
Ich werde diese Theorie mal im Kopf behalten und schauen was der Shelly und die DTU anzeigen wenn ich auf 48V umgerüstet habe. Manchmal kann es ja sein, dass die Messungen falsch sind, wenn die Werte nicht optimal sind......
@crookedspoon So weit ich weiß hat er einen Step-up eingebaut. Also ja: DC-DC Wandler.
Mir geht es da wie dir: Schade um den zusätzlichen Verbrauch und ich frage mich: Für was!?
Ich werde meinen Speicher einfach auf 48V umrüsten. Meine Laderegler können das und ich habe 4 Akkus mit 12,8V von Powerqueen. Aktuell jeweils 2 parallel und in Reihe.
Dann bin ich mal gespannt ob bei mir die Werte und die Nulleinspeisung dann auch besser passen.
@stiech82 Ja, das bestätigen die einzelnen Berichte. Im Schnitt liefern die HMs ALLE ca. 110% von dem was angegeben ist.
Man möge mich bitte korrigieren, aber so meine Zusammenfassung der ganzen Beiträge zu „Hoymiles an Batterie“: Die Werte die man aus den WR ausliegst sind falsch. Sie werden vermutlich berechnet und nicht gemessen.
In meinem Fall: HM300: Mit Stromzange gemessen: 13,5A am Eingang bei ca. 26V! Ausgang AC: ca 330W! Gemessen!
Viele haben berichtet, das die HMs eine Strombegrenzung am Eingang haben. Das trifft für den Batteriebetrieb NICHT zu!
komisch dabei: Ich lese wiederholt von 110% am AC-Ausgang. Egal ob HM300, HM400 oder HM600.
Somit glaube ich das die „eingebaute Stromgrenze bei diesem AC-Wert zieht.
Die Temperatur bei meinen HMs ist absolut im Rahmen. Keine Auffälligkeiten.
So richtig zufrieden bin ich nicht, aber so richtig Sorgen mache ich mir auch nicht.
Ich glaube eher, das wir unbewusst die vom Hersteller vorgesehenen und programmierten Grenzen ausgelotet haben. Durch den Betrieb am Akku.
Wir bräuchten ein Tabelle:
Typ HM // Akkuspannung // Max W AC // Max Strom DC
Wenn ein paar Messungen (nicht Ablesungen) zusammenkommen werden wir ein Schema finden. Vermutlich gibt es kaum verschiedene Platinen in den HMs sondern nur Software-Limits. Und die haben wir gerade gefunden. 😉
Aber: Nur meine Meinung. 
Grüsse
Nachtrag: Beim HM-300 ist der zulässige Kurzschlussstrom vom PV-Modul mit 15A angegeben. Dieser könnte im Fehlerfall für lange Zeit anliegen. Somit sollte der HM bei 14,9A KEINEN Schaden nehmen, weil man innerhalb der Herstellerangabe liegt.
Somit könnte man ableiten: Alles was innerhalb dieser Grenze liegt geht in Ordnung.
Kritische Meinungen erwünscht, vielleicht ist meine Denkweise einfach zu naiv. Danke. 😉
Ich habe letzte Woche einen HM800 ruiniert; die PV+/- Stecker sind verwirrend (falsch) beschriftet und ich habe beide Anschlüsse verpolt angeschlossen. Das hat der HM nicht lange überlebt. Der jetzige HM war auch ganz kurz verpolt angeschlossen - könnte sein das er jetzt zwar noch funktioniert aber trotzdem ein Schaden hat.
Könnte jetzt ein bisschen feedback brauchen: kann die Verkabelung die Ursache sein? Oder ist der WR wirklich auch kaput.
Die Stecker sind nicht falsch beschriftet. Male ist immer mit Plus und Female mit Minus beschriftet. So sind sie auch am Panel montiert da dies die Energiequelle ist.
Male kommt immer in Female, dann kannst du nichts falsch machen.
Dass man einen Plus-Stecker in eine Minus-Buchse steckt ist auch nichts ungewöhnliches, das wird bei serieller Montage von PV-Modulen ja immer so gemacht.
Einfach den Stecker der Panells in die Buchse der Wechselrichter, das passt immer.
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Heizen Samsung Wind-Free Elite AR12TXCAAWKN / Samsung Wind-Free Elite AR09TXCAAWKN / Hantech 9000 BTU H-PRO WIFI
Die Stecker sind nicht falsch beschriftet. Male ist immer mit Plus und Female mit Minus beschriftet. So sind sie auch am Panel montiert da dies die Energiequelle ist.
Male kommt immer in Female, dann kannst du nichts falsch machen.
Dass man einen Plus-Stecker in eine Minus-Buchse steckt ist auch nichts ungewöhnliches, das wird bei serieller Montage von PV-Modulen ja immer so gemacht.
Einfach den Stecker der Panells in die Buchse der Wechselrichter, das passt immer.
Einmal man es weiss, ist es eh klar. Bleibt aber: Die (PV)Stecker am Wechselrichter die mit (+) gemerkt sind, müssen mit (-) verbunden werden und umgekehrt. Das man da mal ein (teuere) Fehler macht entschuldige ich mich selbst mal.