Hast du den Widerstand parallel zum Sensor geschaltet?
In Reihe bei in einer Ader, so das der Widerstand erhöht wird. Bei 1k-Ohm Widerstand bei NTC 5K-Ohm Sensor wird die Temperatur um bis zu 4°C abgesenkt.
Was passiert, wenn du den Widerstand verstellst? Wird dann auch in der App/in HA eine andere Innentemperatur angezeigt?
Ja, von 0°C bis 4°C kühler.
Außeneinheit SCM-60-ZS-W
SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau
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Strom-Erfassung Shelly
Bin mir nicht mehr ganz sicher aber wenn die Ist-Temperatur gleich oder höher 21°C ist kommst du nicht mehr auf die Minimum-Leistung deiner Anlage egal wie klein die Wärmeanforderung ist. Vorher geht sie in Taktung. Das ist ziemlich widersinnig.
Sorry, war doch die Soll-Temperatur, siehe Screenshot 22:30Uhr, es ist schon ein Weilchen her als ich das festgestellt habe.
Das ist auch der Grund warum ich kein ECO verwende.
Dadurch muss ja die Soll-Temperatur höher gestellt werden damit ich die gleiche Ist-Temperatur erhalte und dann Moduliert die Klima nicht so weit runter.
hoffentlich habe ich jetzt nichts losgetreten😉
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Hat jemand dazu einen Tipp für mich?
Das Klingt nach Reklamation!
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Selbsteinbau...
wenn sie denn läuft, wie wärm bekommst du deine Räume?
Mach mal eine Temperaturmessung bei Vollgas (Ausblastemperatur)
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In dem Zusammenhang:
Hat MHI eigentlich hier in D auch eine Art Werkskundendienst wie man es von Buderus, Vaillant und Co kennt?
Die dann rauskommen wenn Handwerker nicht mehr weiter weiß...
Könnte man die ev bei Problemen kontaktieren...
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Splitklima zur Heizung Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRK25ZS-W/SRK35ZS-W mit SRC60ZS-M/SCM71ZS-M Außengeräten
BWWP in Planung
Das ist auch der Grund warum ich kein ECO verwende.
Dadurch muss ja die Soll-Temperatur höher gestellt werden damit ich die gleiche Ist-Temperatur erhalte und dann Moduliert die Klima nicht so weit runter.
hoffentlich habe ich jetzt nichts losgetreten😉
Das habe ich auch bei mir festgestellt.
Bei 23 °C Solltemperatur und ohne ECO taktet die Anlage zwar, läuft aber in den Heizphasen mit 500 bis 200W. Energieverbrauch ist dann etwa 300W/h.
Mit ECO muss ich 26°C Solltemperatur einstellen, um wieder die gewünschten 23°C Raumtemperatur zu erreichen. Die Anlage taktet dann zwar weniger, läuft aber dann mit 500 bis 350W.
Energieverbrauch ist dann etwa 400W/h.
Selbsteinbau...
wenn sie denn läuft, wie wärm bekommst du deine Räume?
Mach mal eine Temperaturmessung bei Vollgas (Ausblastemperatur)
Die Ausblastemperatur kann ich morgen gerne mal messen.
Subjektiv würde ich sagen, die Anlage heizt ganz normal.
Nach 10 Minuten ist der Raum ja schon um 2°C wärmer und das takten beginnt...
Auch das kühlen funktioniert wie im Sommer.
Allerdings kommt die Anlage nicht mehr vom Entfrosten in den Heizmodus zurück? Das Außengerät war wieder eisfrei, aber der Abtaumodus weiterhin aktiv, über mehrere Stunden hinweg?
Ist nicht normal, hatte ich bei meinen 2 Anlagen noch nie. Wie ist denn der Ablauf: Zuerst muss abgetaut werden, sieht man auch an der Stromaufnahme von 500-700 Watt. Dann ist er irgendwann fertig, typisch nach 3-6 Minuten. Und dann muss das Gebläse für vielleicht 2 Minuten an sein. Danach schaltet der Kältekreislauf um, was man etwas hört und dann geht der Kompressor hoch auf 500-1000 Watt und das Heizen beginnt.
Wenn das so nicht klappt, könnte das 4-Wege-Ventil irgendwie klemmen.
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Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ja, von 0°C bis 4°C kühler.
Das klingt super interessant. Das muss ich mir mal anschauen.
Wenn man den Widerstand/Poti automatisch nachregeln könnte, könnte ich ja die Temperatur von einem Raumthermometer automatisiert nachbilden & habe den gleichen Effekt, als wenn Ich den Temperatursensor aus dem Gehäuse raus irgendwo in den Raum lege, oder?
Dann arbeitet die Anlage immer mit der aktuellen Raumtemperatur & nicht mit der Temperatur unter der Zimmerdecke.
Das klingt super interessant. Das muss ich mir mal anschauen.
Wenn man den Widerstand/Poti automatisch nachregeln könnte, könnte ich ja die Temperatur von einem Raumthermometer automatisiert nachbilden & habe den gleichen Effekt, als wenn Ich den Temperatursensor aus dem Gehäuse raus irgendwo in den Raum lege, oder?
Dann arbeitet die Anlage immer mit der aktuellen Raumtemperatur & nicht mit der Temperatur unter der Zimmerdecke.
richtig!
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Allerdings kommt die Anlage nicht mehr vom Entfrosten in den Heizmodus zurück? Das Außengerät war wieder eisfrei, aber der Abtaumodus weiterhin aktiv, über mehrere Stunden hinweg?
Ist nicht normal, hatte ich bei meinen 2 Anlagen noch nie. Wie ist denn der Ablauf: Zuerst muss abgetaut werden, sieht man auch an der Stromaufnahme von 500-700 Watt. Dann ist er irgendwann fertig, typisch nach 3-6 Minuten. Und dann muss das Gebläse für vielleicht 2 Minuten an sein. Danach schaltet der Kältekreislauf um, was man etwas hört und dann geht der Kompressor hoch auf 500-1000 Watt und das Heizen beginnt.
Wenn das so nicht klappt, könnte das 4-Wege-Ventil irgendwie klemmen.
Das müsste ich mir beim nächsten Abtauen mal genau anschauen, aktuell ist es zu warm.
Was passiert denn genau während des Entfrostens? Gebläse außen ist aus? Kompressor auch? Dann geht nach dem Abtauen der Lamellen (etwa 5 Minuten) das Gebläse an (2 Minuten) und das Ventil schaltet um (=Klickgeräusch)? Dann schaltet sich der Kompressor wieder ein?
Komisch ist halt, dass ich mit dem Umschalten des Modus (von Heizen auf Kühlen und nach 10 Minuten wieder zurück) die Anlage wieder zum laufen bringe.
Damit scheinen ja das Ventil und der Kompressor noch zu funktionieren?
Mal ganz doof gefragt:
Hast Du die Anlage mal für ein paar Minuten komplett stromlos gemacht?
Also wirklich Sicherung raus....
Höet sich für mich irgendwie nach Elektronik Problem an, vielleicht hilft ein reset...
entfrosten ist letztlich das kurze umschalten auf "kühl Betrieb" Die Innengeräte werden kalt und der Wärmetauscher draußen wird warm.
Der Ventilator dreht dann auf um soviel (wieder flüssig gewordenes) Wasser wie möglich los zu werden....
Dann kann wieder geheizt werden...
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Was passiert denn genau während des Entfrostens? Gebläse außen ist aus? Kompressor auch? Dann geht nach dem Abtauen der Lamellen (etwa 5 Minuten) das Gebläse an (2 Minuten) und das Ventil schaltet um (=Klickgeräusch)? Dann schaltet sich der Kompressor wieder ein?
Hatte ich oben doch schon geschrieben. Und ja, Gebläse außen ist erstmal aus, Kompressor aber an, der Kältekreislauf wird ja umgedreht.
Ob du das Umschalten des 4-Wege-Ventils hörst, weiß ich nicht. Man hört aber das Kältemittel in den Rohren am Innengerät recht deutlich.
Wenn du von Heizbetrieb auf Kältebetrieb umschaltest, schaltet auch das 4-Wege-Ventil um. Vielleicht klemmt es nur ab und zu.
Alles mal stromlos schalten, ist sicherlich bei sowas immer eine gute Idee.
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Noch ein Unterscheid zwischen nur Silent und ECO ist, dass die Klima ohne Eco deutlich häufiger moduliert (Achterbahn fährt), während die im ECO eher mit Mittelwert (sagen wir in dem Fall bei 350 Watt konstant) etwas höher durchläuft. Takten tut sie nicht. Auch gut zu sehen: Außentemperatur sinkt unter 5°C und zack schaltet die Anlage auf mindestens 700 Aufnahme. Blöde Logik...
Auch fasziniered, meine obere Klimaanlage meint bei +5°C und Nebel abtauen zu müssen. Nur ein Mal. Hatte das aber vor Wochen schon mal. Merkwürdig. Beim baugleichen Gerät unten habe ich das in einem Jahr noch nicht beobachtet.
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG
Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe