Lass mal so einen Test eine Nacht über stehen. Und bevor du das Ventil zur Anlage öffnest, zuerst nochmal die Schläuche evakuieren.
Guten Morgen Zusammen,
Hab gestern Abend nochmal 30min auf 0,65mBar evakuiert. Nach 14h Standzeit war der der Druck im Anschlussschlauch mit dem Testo auf 9mBar gestiegen. Hab dann die Schläuche wieder auf 0,65mBar evakuiert und dann schnell den Absperrhahn vor dem Testo zu, und Schraderventil auf.
Druck ist auf 1,15mBar angestiegen (Temp.unterschied 8-9 Grad kälter als gestern Abend)
Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder was meint ihr?
Sieht schon ganz gut aus. Es bleibt natürlich dabei, dass du damit nur recht grobe Undichtheiten ausschließen kannst. Alles weitere wirst du später mit einem Schnüffler prüfen müssen.
Mögliche Fehlerquellen: Mitunter sind Ventildrückerhähne an der Welle undicht. Da kann dann also Luft reinziehen, wenn du aufdrehst. Und das Ventil selber könnte natürlich etwas undicht sein, dafür gibts ja später die Metallkappe.
Deshalb ist es schwierig herauszufinden, wodurch dein Druckanstieg herkommt, ob im Bereich des Messsystems oder wirklich in der Anlage. In der Anlage selbst können auch noch kleinste Wasserreste in irgendwelche Poren längere Zeit ausdünsten. Dabei gibt es einen Volumenzuwachs von 1600.
Wenn du solche Effekte komplett ausschließen kannst, dürfte der Druck auch nicht um 0,01mbar in 24h ansteigen. Die Dichtheitsanforderungen sind da wirklich sehr hoch. Reale Undichtheiten von 1mbar in 24 h würden bedeuten, dass dein Kältemittel in wenigen Monaten komplett weg wäre.
Das ist so ein wenig das Problem dieses Tests, dass sich hier immer mehrere Effekte vermischen und er deshalb nicht geeignet ist, kleinste Undichtheiten aufzuspüren.
Die Temperatur spielt übrigens kaum eine Rolle beim Vakuumtest. Beim Überdrucktest hingegen sehr stark.
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das mit den fittings finde ich auch sehr interssant,wenn man bedenkt das man kein bördelwerkzeug ,kein drehmomentschlpssel braucht.
und einen wirklichen drucktest läßt sich ja schwer realisieren.
Ich werd mal versuchsweise für meine erste anlage die fitinnge testen ,wenns gut klappt dann auch die folgenden geräte damit anschließen.
je innengerät sind wir bei etwa 30€ ,hab einen verkäufer kontaktiert wegen kalibrier ,er meinte sie nutzen diese auch nicht,wichtig sei nur das das rohranschlußstück gerade geschnitten,entgratet und nicht gequetscht sei.
der kalibrierer stellt quasi nur die ursprüngliche form her falls es dort gebogen war.
also leitung flach auslegen ,begradigen und die fittinge montieren fertig,danach kann natürlich auch gebogen werden.
kein drehmomentschlpssel braucht.
Mit Drehmo wir man die aber auch anziehen müssen.
Danke für die Info, dass es kein Kalibrierwerkzeug braucht. Dann sind die Dinger wirklich interessant.
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Drehmoment ist ja bei gebördelten rohren kritisch,hier wird ja innen und aussen gequtescht.
in der anleitung steht bis anschlag zuschrauben,dann 1/4 umdrehung,fertig.
dies kann man bis 6x wiederholen ,dann sollte man neues fitting benutzen.
so, heut mal wieder etwas gebastelt.
Meine erste 4 "Produktiv-Bördel" hergestellt.
Hier mal ein paar Bilder der Bördel am AG:
außen sehen die halt nicht so schön aus. Das Bördelgerät zaubert da ein Grat dran. Aber mit einer Schlüsselfeile war das schnell behoben.
Das Bördelgerät zaubert da ein Grat dran. Aber mit einer Schlüsselfeile war das schnell behoben.
Anfangs hab ich den Fehler gemacht, die Bördelglocke nicht wirklich knallig zuzudrehen. Wenn man da richtig fest zudreht, wird der Grat deutlich kleiner. Und dann hab ich sicherheitshalber auch mit Schlüsselfeile gearbeitet. Ist vermutlich nicht unbedingt nötig bei einem kleinen Grat, aber besser so, als doch irgendein Problem zu risikieren.
Sehen gut aus deine Bördel.
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Das Bördelgerät zaubert da ein Grat dran. Aber mit einer Schlüsselfeile war das schnell behoben.
Anfangs hab ich den Fehler gemacht, die Bördelglocke nicht wirklich knallig zuzudrehen. Wenn man da richtig fest zudreht, wird der Grat deutlich kleiner. Und dann hab ich sicherheitshalber auch mit Schlüsselfeile gearbeitet. Ist vermutlich nicht unbedingt nötig bei einem kleinen Grat, aber besser so, als doch irgendein Problem zu risikieren.
Sehen gut aus deine Bördel.
naja, ich meine, dass die Grate von der "Matrize" kommt. Richtig ist, dass das Rohr schon straff rein sollte. Bei meinem Bördelgerät kommt der Grat schon beim Zusammendrücken der Matrize. Beim Festziehen wird es nicht schlimmer.
Ich denke aber, dass der Grat an der Stelle auch überhaupt keine Auswirkungen hat.
naja, ich meine, dass die Grate von der "Matrize" kommt.
Bei mir war das so: Anfangs hatte ich eher mäßig die Spannschraube der Glocke angezogen. Weil das Gelenk der 2 Backen nicht so gut gefertigt war, blieb dabei ein Spalt zwischen den beiden Backen. Und der führte dann zu einem Grat auf der Rückseite der Bördel, also direkt am aufgeweiteten Teil, wo die Mutter später den Druck auf den Bördel gibt.
Als ich die Glocke richtig kräftig gespannt habe, war der Spalt nahezu weg, insofern gabs auch kaum noch einen Grat direkt auf den Bördelflächen.
Danke, viel interessanter ist, "sind die auch dicht"?
Schau dir auch mal die Fläche der Stutzen mit Lupe an. Hatte mal eine nagelneue Anlage, da hatte wohl jemand mit einem Schraubendreher radial drübergekratzt. War dann undicht. Konnte ich aber rausschleifen und polieren.
Nylog Blue finde ich auch hilfreich.
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....Und der führte dann zu einem Grat auf der Rückseite der Bördel, also direkt am aufgeweiteten Teil, wo die Mutter später den Druck auf den Bördel gibt.
An der Stelle gibt es bei mir ehr keine Grate, da ich die Glocke gut fest drehe. Der Grat entsteht da wo das Rohr gehalten wird. Also hinter der Fläche die die Mutter andrückt. (das grade Rohr)
Nylog Blue finde ich auch hilfreich.
ich wollte Liqui-Moly Rohrdichtung nehmen. Die 10g-Tube gibt es für knapp 8€.
amazon.de Liqui-Moly-3808-Rohr-Dichtung-10g
Nylog Blue kost mal eben das 4fache.
Nachtrag: Liqui-Moly klebt und härtet aus. Nylog Blue bleibt wie es ist.
Hast einen Tipp wo man das etwas günstiger bekommen kann?
Hast einen Tipp wo man das etwas günstiger bekommen kann?
Ich hatte es hier (versandkostenfrei) bestellt: https://www.klimaworld.com/nylog-blue-dichtmittel-und-schmiermittel-in-einem.html
bzw. hier: https://www.ebay.de/itm/174716685010
Grüße
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)
Hast einen Tipp wo man das etwas günstiger bekommen kann?
Ich hatte es hier (versandkostenfrei) bestellt: https://www.klimaworld.com/nylog-blue-dichtmittel-und-schmiermittel-in-einem.html
bzw. hier: https://www.ebay.de/itm/174716685010
Grüße
Mathias
ok, das ist schon mal günstiger als beim Amazon. Danke!
Direkt mal na Frage, trotzdem Du das Nylog genutzt hast, hattest Probleme mit der Dichtigkeit?
Dachte immer solch Zeug ist genau für das "letzte µ" da? Wenn man jedoch oft über dem Empfohlenen Drehmoment anziehen muss, wozu dann Nylog?
Einzig Nylog oder etwas passendes Kälteöl ist zulässig. Alles andere funktioniert bei Bördeln nicht. Also keinesfalls das Liqui Moly verwenden, auch wenn das in manchen Youtube-Videos empfohlen wird. Macht einen großen Unterschied, ob man Gewinde abdichten will oder einen Bördel.
Bei mir war alles auf Anhieb dicht, was ich mit Nylog gemacht habe. Aber ich hab noch keine hunderte Bördel gemacht, kann auch Glück gewesen sein.
Ich habs auch über klimaworld gekauft.
Idee: Man könnte da mal eine Sammelbestellung machen. Einmal Nylog-Blue kaufen, in kleine 1ml Spritzen abfüllen und für z.B. 5 Euro inkl. Versandkosten an Interessierte verschicken. Ich mach gleich mal einen neuen Thread dazu auf.
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Hallo zusammen,
Ich habe noch eine Frage zur Isolierung der Klimaleitungen. Ich habe die Leitungen zusätzlich mit Armaflex umwickelt. Jetzt haben ich gelesen das manche darüber noch eine Lage Klebeband/Panzertape legen.
Macht das Sinn an den Stellen die im Kabelkanal liegen? Die Stellen die im Freien liegen wollte ich mit Leerrohr/Wellrohr vor Witterung und Sonneneinstrahlung schützen.
Gruß Steffen