Das VRM gibt es auch als offline Version, habe ich zumindest gelesen.
10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000
- ich vermute mal, ich kann damit sämliche interessante Werte unkompliziert an ioBroker übertragen (MQTT? Plug-in?) und ggf. auch aus ioBroker das Speichersystem steuern?
Funktioniert beides, da im VenusOS ein MQTT Server mit bei und sehr gut eingebunden ist.
10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000
Grafana ist halt kein VRM Portal da du erst alles händisch einrichten und installieren must.
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!
das werd ich schon hinbekommen....
aber was mach ich denn jetz - 5x 100/20 oder 1x 250/100 ??? (Carport)
wie geagt - im Sommer tagesüber kein Schatten, aber im und um Winter und oder früh morgens steht teilweise was im Weg...
und da kommen Meter zusammen die den Vorteil der billigen Regler auffressen.
Das legst du mal einfach so pauschal fest, ohne seine konkrete Siruation zu kennen?
Rechne uns das doch mal vor...
Ein VE.Drect to usb liegt bei 25€
Auch mit isolierter Schnittstelle kann man den für 10 bauen.
Die Frage ob 5x 100/20 oder 1x 250/85 bleibt ja trotzdem
5x100.
sogar zu 'unangenehmer Aufheizung' (die sogar brand-gefährlich werden kann) der beschatteten Module führen?
Nein. Die Module sind dafür gebaut.
Hab ich gelesen...
Bestimmt im Internet?
Das Internet lügt! 🙂
Theoretisch werden sie zwar wärmer, wenn man keinen Strom entnimmt (ok, praktisch auch), aber praktisch macht das den Kohl nicht fett.
Die Sonne strahlt mit 1000W pro m² drauf davon werden 200W in Strom umgesetzt und 800W weiterhin in Wärme. Wenn du keinen Strom entnimmst sind es grad mal 200W pro Quadratmeter mehr...
danke wieder für deinen Beitrag @jay !
Das Internet lügt! 🙂
... , aber praktisch macht das den Kohl nicht fett.
ok, danke, das beruhigt mich.
Das mit den Kommunikationsadaptern halte ich auch nicht für den entscheidenden Kostenpunkt, und ob eine galvanische Trennung jedes Ladereglers wirklich nötig/sinnvoll ist, zweifel ich immer noch an:
- Alle Gnds sind mit kurzen dicken Kabeln mit Batt-Minus verbunden. Auch der Raspi-Gnd bzw beide Raspis sind an Batt-Minus kurz angebunden (räumlich direkt daneben). Wo soll da ein Potentialunterschied herkommen? Wie gesagt, eventuell hängt man alle Laderegler auf einen USB Hub und trennt diese eine USB Verbindung galvanisch.
Aber so ganz Unrecht hat @do5mz ja nicht. da wären ja noch (bleiben wir mal nur beim Carport)
- 2,5-fach Kupfer für gleich-geringe Verlustleistung
- 10 statt 2 Überspannungsableiter
- 5 statt 1 Trennschalter
- letztendlich immer noch 5 statt 1 Kommunikaton, ob und wo auch immer galvanisch getrennt
- und etwas mehr Arbeit sind ja 5 statt 2 Kreise und 5 Regler satt 1 Regler tatsächlich auch...
Sind das die Ertrags-Verluste bei flach stehender Sonne tatsächlich wert?
ob eine galvanische Trennung jedes Ladereglers wirklich nötig/sinnvoll ist, zweifel ich immer noch an
Es ging bei dieser Forderung um einen speziellen Fehlerfall, dass wenn das BMS eines Akkus Masseseitig trennt, der Laststrom über den Massedraht des USB Wandlers fließen könnte und der dann abbrennt.
Das stimmt zwar, aber seither forden "die Leute" für jede Anwendung vehement die galvanische Trennung, auch wenn sie garnicht nötig ist.
Das sind dann auch meistens die, die garnicht wissen, weshalb sie _manchmal_ nötig ist. 
Ob sie es in deinen Fall ist, müsste man ggf. mal überdenken.
Aber galvanisch trennen kannst du ja ganz einfach über 2 Optokoppler für 40 Cent.
Oder wenn du fertig kaufen willst, nimmst du einfach die da: https://www.amazon.de/DSD-TECH-SH-U09C3-Isolierter-Adapter/dp/B07TS3GPQ1 oder ähnlich.
Beim Selbstbau brauchst du (wenn du keine Optokoppler willst, was Getetsteterweise aber geht) nur die da: https://www.amazon.de/Heevhas-ADUM-1201-Magnetic-isolator-optocoupler/dp/B0CW9MNF3Z
- 2,5-fach Kupfer für gleich-geringe Verlustleistung
Willst du wirklich eine einmalige Investition mit dem Leistungsverlust gegenrechnen?
Man kann es mal überschlagen, aber es ist halt ein Hobby. Und ICH ärgere mich eher über 20+ Jahre weniger Ertrag, als über 1 Mal zuviel Kupfer. Zumal Kupfer ja auch noch eine Geldanlage ist.
Und du hängst die Regler ja eh dezentral...
10 statt 2 Überspannungsableiter
Ähm, hä? Wo willst du die denn alle hinbauen? Doch nicht an jedes Panel?
5 statt 1 Trennschalter
Lach. Genauso unnötig.
letztendlich immer noch 5 statt 1 Kommunikaton
Was ich eher für einen vor, denn einen Nachteil halte.
Du hast dadurch ja auch 5 mal höhere Ausfallsicherheit. Wenn was kaputt geht, fehlt nur 1/5...
und etwas mehr Arbeit sind ja 5 statt 2 Kreise
Also 6 Schrauben mehr anzudrehen...
Für 20+ Jahre!
Sind das die Ertrags-Verluste bei flach stehender Sonne tatsächlich wert?
Mir wären sie das definitiv. Auch kleine Verschattungen bringen VIEL Verlust...
@jay und schon wieder vielen, vielen Dank dank für deinen Beitrag und deine 'Hartnäckigkeit'!! ich hatte schon fast 'aufgegeben', aber eigentlich hast du ja Recht!
trozdem noch etwas 'Diskussion'...
, dass wenn das BMS eines Akkus Masseseitig trennt, der Laststrom über den Massedraht des USB Wandlers fließen könnte und der dann abbrennt.
dazu muss dann aber die USB Kommunikation (also die Steuerungsseite) irgendwie mit Plus-Batt in Verbindung stehen? oder hab ich da was nicht auf dem Schirm? Wenn man die Steuerung aus dem Speicher speist, besteht da eine Möglichkeit... Wenn man die Steuerung wie gewöhnlich aus einem isolierten Kleinspannungsnetzteil betreibt, fällt mir da grad kein 'Strompfad' ein.
Müsste man natürlich noch mal genau betrachten. Dass das BMS Masse-seitig trennt, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Oder man entkoppelt pauschal, ob jetzt 1x das USB oder die TTL's - es kostet jedenfalls definitiv nicht 7x 20+ eu 😉
Zumal Kupfer ja auch noch eine Geldanlage ist.
so hatte ich das noch garnicht betrachtet... 🙂
Überspannungsableiter - Wo willst du die denn alle hinbauen? Doch nicht an jedes Panel?
ne, aber an jede Leitung (plus und minus), die in die 'PV Zentrale' reinkommt. 'Zusammenfassen' kann ich sie ja schlecht (ok, die Minus vielleicht schon?!?)
Trennschalter - Genauso unnötig.
aber theoretisch Vorschrift, oder? Oder rede ich mich da mit 'Balkonkraftwerk' raus? (immerhin 14 Paneele mit den 4en auf der andren Seite...)
Also 6 Schrauben mehr anzudrehen...
naja die andre Seite ist vielleicht etwas aufwendiger...
Ertrags-Verluste - Mir wären sie das definitiv. Auch kleine Verschattungen bringen VIEL Verlust...
ja, du hast Recht und mich wieder in Richtung 7 Regler 'umgebogen' 🙂 wie gesagt, vielen Dank für deine beharrliche Argumentation!! Sowas bringt einen viieeel weiter als kurz was in den Thread geworfen und am Ende "ich bin jetzt raus hier."!
Hast du Erfahrung mit Venus und mehreren Reglern und BMS?
Wenn man die Steuerung wie gewöhnlich aus einem isolierten Kleinspannungsnetzteil betreibt, fällt mir da grad kein 'Strompfad' ein.
Wie gesagt, man muss es mal genau durch denken. Ich schau gleich mal, ob ich den Thread noch find.
Auf Anhieb denk ich auch, dass das nur bei Kopplung der USB Seite relevant wird.
Ich hatte bei mir damals den Opto dazwischen gemacht, weil ich 2 Bluesolar jeweils an einer Batterie für jeweils einen Eingang eines HM-600 hatte und die Massen der beiden Eingänge nicht verbinden wollte.
ne, aber an jede Leitung (plus und minus), die in die 'PV Zentrale' reinkommt.
Ja, das bleiben nach wie vor 2.
Die Bluesolar setzt du natürlich in die Nähe der Panels und ziehst nicht hunderte Meter nutzloses Kabel, nur damit du alles an einem Fleck hast.
Die Dinger haben IP43 bzw 22 was ich allemal für ausreichend halte, wenn man den Platz ordentlich wählt.
aber theoretisch Vorschrift, oder?
Nein. In die Leitung zur Batterie machst du natürlich einen rein (wie auch eine Sicherung). In die Stückchen zu den Panels nicht.
Hast du Erfahrung mit Venus und mehreren Reglern und BMS?
Venus hab ichnur mal kurz reingeschaut. Werd ich mich aber erst richtig mit beschäftigen, wenn ich meinen "echten" Victron endlich mal in Betrieb nehm. der liegt seit 2 Jahren hier rum.
Easysolar 2 GX. Der ist inzwischen fast 1000€ billiger als damals...
BMS hab ich momentan nur fertig eingebaute ohne Kommunikation.
Die Bluesolar lass ich regeln wie Victron das vorsieht. Von "nur 80% und so" bin ich mittlerweile weg. Beim Entladeschluss nehm ich weiterhin konservative 25V. Gesteuert über Homeassistant. Wurde aber zuletzt mitte März aktiv. Seither war immer die Sonne zurück bevor der Akku leer war.
@jay langer Tread, hab ich bisher nur überflogen. findet sich aber auch 'Raspi über DC/DC Wandler aus der Batterie versorgt'. Da tut sich dann wirklich ein Strompfad auf, da DC/DC Wandler gewöhnlich Masse durchverbunden haben. Wenn das BMS dann Masse abschaltet hat man den Strompfad über das dünne Massekabel. 🧐
Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass die SmartSolar Laderegler die Masse zur Batterie nicht abschalten, und diese sind ja auf Batterie-Minus alle 'zusammengeschraubt', an dicken Kabeln. Also kein Problem, alle VE.Directs an unisolierte TTL2USB, die USBs alle auf einen HUB und dessen USB zum Raspi dann zur Sicherheit isolieren (z.B. ADUM 3160, ca. 15eu fertig aus DLand). 5V Laderegler-seitig liefern die ja, da kann man dann hoffentlich eine von nehmen (Stromfähigkeit prüfen), sonst ein kleines (immer isoliertes) Steckernetzteil, die man zu Dutzenden in irgendwelchen Schubladen rumfliegen hat. Oder doch 2 Duppa...
Kann jemand bestätigen, dass bei den SmartSolar Batt-Minus nicht geschaltet wird?
Die Bluesolar setzt du natürlich in die Nähe der Panels und ziehst nicht hunderte Meter nutzloses Kabel,
Doch, ich ziehe 100 Meter Kabel, das ist aber ganz einfach per 2x 5x6mm^2 NYY-J * 10 Meter (vielleicht auch nur 4^2, muss ich noch mal in mich gehen). Hintergrund ist (auch), dass zwei in Reihe geschaltete Module ~80 Volt haben und der Batteriekreis nur 50V. Ich spare also 3/8 Kupfer (auch wenn Kupfer eine Geldanlage ist 😊). Ausserdem haben die Regler dann die Batteriespannung direkter und brauchen kein Sense Kabel. Und die Kommunikation ist lokal in meiner 'PV Zentrale'... Ich glaub, die Vorteile überwiegen.
Easysolar 2 GX. Der ist inzwischen fast 1000€ billiger als damals...
mein Lumentree war 1 Woche nach Bestellung von 450 auf 400 runtergegangen 😤 Mit dem Widerruf war ich 1 Tag zu spät, und das hatten die natürlich gemerkt. Dann noch mal 100eu für die Plattine, für die ich eigentlich nur die SW gebraucht hätte. also 550eu für einen 800W WR... Lehrgeld, aber so ist das im Leben eben manchmal 😏
Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass die SmartSolar Laderegler die Masse zur Batterie nicht abschalten,
Nein, tun sie nicht. Können sie garnicht...
Ich sagte ja, die Gefahr besteht nur in ganz bestimmten Situationen.
aber so ist das im Leben eben manchmal 😏
Wenn ich die Tausende die ich in Testzeug oder in "könnt ich ja mal bauen" Sachen investiert hab, die dann doch nur rumliegen rechnen würd, bräuchte der Solarkram ca 500 Jahre bis auf 0
moin!
Testzeug oder in "könnt ich ja mal bauen" Sachen ... doch nur rumliegen ... bräuchte der Solarkram ca 500 Jahre bis auf 0
*grins* jaja, ob und wann sich mein Plan mal rechnen wird muss sich auch erstmal zeigen. und dazu muss ich auch langsam mal über die Planungsphase hinaus kommen. Naja, zumin den WR hab ich schon und die Ansteuerung ist geklärt und der Akku ist bestellt (braucht 2 Monate, die letzte Bestellung war ja in die Hose gegangen)... Und den 50V Heizstab und Gehäuse für Warmwasser hab ich auch schon. das könnte ich ja langsam mal anbauen...
Wie hast du deine Regelung gemacht? Nulleinspeisung bis Akku voll? Misst du mit dem Zähler?