@roterfuchs Sorry, aber den Durchfluss drosselt man entweder wg. hydraulischem Abgleich oder weil es schlicht zu warm ist, dann regelt das Thermostatventil.
Im Fall der wesentlich Überdimensionierung der Heizfläche, vergleiche FBH, senkt man eben die VLT so weit ab, wie der "Kessel" das zulässt.
Lasst grüne Männchen die Daumen senken
Der Durchfluss wird auch öfter gedrosselt weil man es plätschern oder rauschen hört. Nun hat der in der Bude nur 600l Durchfluss (beispielhaft). Da wird er mit niedrigen VL-Temperaturen ebenfalls Probleme bekommen. Also Durchfluss rauf. Wenns dann rauscht kommt wieder das nächste, ne hydraulische Weiche sofern eine Wärmepumpe gewünscht ist. Und und und.
Meinst du dann im 1.Stock in jeden Raum ein Klimagerät hängen und im EG nur eine Klimaanlage für alle Räume?
Ja und nein. Im 1. Stock in alle Räume. Im EG in die Räume die viel genutzt werden und die warm sein sollen
Wie sehen denn diese Änderungen aus als Vorbereitung für eine zukünftige Wärmepumpe?
Die Vorgehensweise hier ist: Wärmebedarf aller Räume ermitteln. Ich habe das damals unter Verwendung des u Wert Rechners gemacht. Dann Heizkörperleistungen unter Annahme einer Vorlauftemperatur einer zukünftigen Wärmepumpe ermitteln. In den Räumen wo die Heizkörperleistungen nicht den Wärmebedarf decken besteht Handlungsbedarf. Da müssen dann entweder größere Heizkörper rein (wenn vom Platz möglich) oder zusätzlich neue Heizkörper/ Flächenheizungen installiert werden. Letztes gilt es zu verstehen weil das macht Dreck und ist etwas was man besser vor dem Einzug erledigt... Aber eigentlich sehr ich gerade das das schon in den anderen Beiträgen der Kollegen hier steht
Mein Text bietet ansonsten Optionen. Je nachdem wie das Haus gebaut ist machen für mich unterschiedliche Dinge sinn. Und das weil es mehr Kriterien gibt
Das du einen Keller hast habe ich überlesen.
@roterfuchs Das Durchflussrauschen-Problem hat er aber doch unabhängig von der HK-Größe? Mehr Durchfluss, mehr Heizleistung, VLT runter und mit den Geräuschen leben oder Durchfluss verringern und VLT höher als zwingend lassen.
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Lassen sich die Lüfter auch gleich unterputz nachträglich verlegen wenn ich eh die Wände aufmache für elektrische Rollos etc.?
Ja da gebe ich dir absolut recht. Es muss halt ein gesundes Verhältnis zwischen Familie, Umbau und Arbeit sein. Um den Rest müssen sich dann andere kümmern.
Die Dämmung der Rohre bzw. evtl. komplett neue Verlegung sind auch geplant. Mal sehen was mein Installateur da genau vor hat.
Was den Energiebedarf des Hauses angeht müssen wir auf jeden Fall etwas tun. Das ist mir klar. Bevor das Haus aber nicht offiziell uns gehört, kann ich gewisse Sachen wie das Mauerwerk etc. noch nicht final prüfen um zu wissen, welche Maßnahmen wie obere Geschossdecke zusätzlich zu Dach dämmen, Kellerdecke dämmen, Einblasdämmung und oder evtl. auch die Schüttung gegen eine tauschen die bessere Dämmleistung hat. Auch sollen vermutlich Fermacell Trockenestrich Platten mit zusätzlicher Dämmung überall verlegt werden.
Wenn das alles klar ist kann man m.M. sich erst um den Rest kümmern um weitere Einsparpotentiale zu erkennen und umzusetzen.
Das mit dem Wärmebedarf werde ich auch als einer der ersten Aufgaben im neuen Haus ermitteln. Zum Glück gibt es dafür ja super Rechner mittlerweile, in die man alle Daten eingibt und dann pro Raum die benötigte Heizleistung ausgerechnet bekommt. Z.B. hier: https://heiz.report/de
Wenn man dann durch gezielte Reduktion der VL-Temperatur dafür sorgen kann das der Energiebedarf sinkt ist das ja schon mal viel wert.
Also ich habe mal nach Niedertemperatur-Heizkörper mit Lüfter gesucht aber so Standard Größen finde ich immer nur so u die 500-800€ Alternativ könnte man dann auch einfach die Adapter von Speedcomfort verwenden. Hat dann allerdings wieder den Flair von einer Bastellösung und die Lüfter sind auch nicht günstig.
Also falls du da noch mal schauen magst wäre ich dir dankbar 
Verstehe... Mit dem Mischer frage ich dann noch mal meinen Installateur.
An der Stelle noch mal vielen Dank für deiner ganzen Ausführungen.
Vielen Dank für deine Grafik. Ist sehr Aufschlussreich. Eine Frage die mir im Zusammenhang mit deiner Grafik in den Kopf kommt ist, läuft bei dir dann die VL-Temperatur dynamisch? Passt sie sich automatisch an die Außentemperatur dann an?
Wie hast du das denn gemacht indem du keinen hydraulischer sondern ein thermischer Abgleich gemacht hast? Kannst du mir das etwas genauer erläutern? Und warum hast du keinen hydraulischen Abgleich gemacht?
Nimm je nach HK-Breite einfach PC-Lüfter. 80 und 120mm sind da Standardbreite. Wenn Du die nicht im Overclockshop kaufst, sondern bei Pollin oder so, dann kosten die nicht die Welt.
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Ok verstehe. Ich frage mich ob im im 1 OG. im Übergangsraum zum Badezimmer dann auch eine Klimaanlage sein muss oder ob vielleicht im Hauptbad eine ausreicht.
Die Frage die sich mir ebenfalls stellt, ist ob es Deckenlüfter für die Zirkulation vielleicht auch Sinn macht!? Und an welchen Stellen sind die Anlagen am besten positioniert? Hast du da evtl. Vorschläge für mich um den Luftstrom ideal zu nutzen und möglichst wenig Geräte zu haben?
Habe deshalb auch noch mal die Grundrisse aktualisiert wie wir die Raumaufteilung machen möchten und welcher Raum welchen Zweck erfüllt.
Vielleicht kannst du ja mal einzeichnen, wo du die Klimageräte positionieren würdest.
Da gebe ich dir Recht aber stellt mich vor das nächste Problem. Sie sollen ja im Idealfall automatisch an und aus gehen und ich möchte ja nicht zig Kabelstränge durch den Heizkörper oder hinter dem Heizkörper verlegen und dann über ein zusätzliches Netzteil von 230v auf 12v oder 24v zu drosseln.
@sushibomba Hmm, dann heißt es wahrscheinlich tief in die Tasche greifen oder was selbst zu basteln. Die Speedcomfort sind nicht so unfassbar teuer, finde ich. Mit Automatikfunktion. Der Preisunterschied zwischen einem konventionellen HK und einem speziellen WP-HK dürfte deutlich höher sein.
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Hast du da evtl. Vorschläge für mich um den Luftstrom ideal zu nutzen und möglichst wenig Geräte zu haben?
Bin selber dabei Klima zu installieren. Da solltest du besser jemand anderen fragen
Wie hast du das denn gemacht indem du keinen hydraulischer sondern ein thermischer Abgleich gemacht hast? Kannst du mir das etwas genauer erläutern? Und warum hast du keinen hydraulischen Abgleich gemacht?
Doch, ich habe zuerst einen hydraulischen Abgleich gemacht bzw. beim Tausch der Heizung machen lassen.
Dann habe ich aber irgendwo, ich glaube im HTD Forum, vom thermischen Abgleich gelesen und fand das spannend und einleuchtend.
Ziel ist es, dass die Vorlauftemperatur es in den wärmsten Räumen bei völlig geöffneten Ventilen gerade so schafft, wie Wunschtemperatur zu halten, und zwar unabhängig von der Außentemperatur.
Also habe ich bei den 4 Heizkörpern in unseren beiden Wohnräumen die Thermostatköpfe entfernt und bemerkt, dass es nun viel zu warm wurde.
Dann habe ich die Vorlauftemperatur so lange gesenkt, und die Durchflussregler der Heizkörperventilen so lange angepasst, bis beide Wohnräume genau 23° hatten.
Das habe ich über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen zwischen -10° und +17° gemacht und dabei die Steigung und die Verschiebung der Heizkurve so lange feinjustiert, bis die 23° bei abgeschraubten Thermostatköpfen und allen Außentemperaturen stabil blieben.
Dadurch fahre ich jetzt etwa 10° weniger Vorlauftemperatur als nach dem hydraulischen Abgleich und der Ölverbrauch ist deutlich zurückgegangen weil die Heizung nur noch die gerade eben nötige Vorlauftemperatur erzeugen muss.
Nach dem hydraulischen Abgleich durch den Heizungsbauer habe ich eine Steigung der Heizkurve von 1.2 benötigt, jetzt reicht 1.0 aus.
In den anderen Räumen wie Schlafzimmer, in denen es kühler ist, wird die Temperatur natürlich mit den Termsotatventilen reduziert.
Grüße Jochen
Panasonic VZ9 (SCOP 6.2) zentral im Flur montiert
@sushibomba Es gibt verschiedene Systeme. Entweder hast 230V Steckernetzteil, oder 230V Motoren (billiger, lauter) oder legst pro Lüfter ne Wandauslassdose und jede Leitung in eine Zentrale. Kann sogar billjes Telefonkabel reichen Y(ST)Y 2x2x0,8, damit kannst 24V für die kleine Leistung zuführen und das 2. Aderpaar für Sensor oder steuern haste auch noch übrig. Sehen ungefähr so aus https://www.amazon.de/dp/B0CN6WSGKY gibts bis 1,6m Länge. 1,2m kosteten damals (2 Jahre her) 75€