Moin,
auf jeden Fall solltest du die Berechung auf Plausibilität prüfen: Shit in, shit out...
Fängt bei Annahmen zu den U Werte von Bauteilen an und hört bei der Lüftung auf. Hatte letztens eine Berechnung in der Hand, wo die Bauteil einfach nach BJ geschätzt worden sind und die Einblassdämmung "übersehen" wurde...
Kannst auch geren anonymisiert hier einstellen.
GRüße
Moin,
auf jeden Fall solltest du die Berechung auf Plausibilität prüfen: Shit in, shit out...
Fängt bei Annahmen zu den U Werte von Bauteilen an und hört bei der Lüftung auf. Hatte letztens eine Berechnung in der Hand, wo die Bauteil einfach nach BJ geschätzt worden sind und die Einblassdämmung "übersehen" wurde...
Kannst auch geren anonymisiert hier einstellen.
GRüße
Wenn ich selber anfangen muss die Berechnungen zu prüfen, kann ich sie auch gleich selber machen. Dann ist es ja völlig überflüssig sowas machen zu lassen.
Moin,
auf jeden Fall solltest du die Berechung auf Plausibilität prüfen: Shit in, shit out...
Fängt bei Annahmen zu den U Werte von Bauteilen an und hört bei der Lüftung auf. Hatte letztens eine Berechnung in der Hand, wo die Bauteil einfach nach BJ geschätzt worden sind und die Einblassdämmung "übersehen" wurde...
Kannst auch geren anonymisiert hier einstellen.
GRüße
Wenn ich selber anfangen muss die Berechnungen zu prüfen, kann ich sie auch gleich selber machen. Dann ist es ja völlig überflüssig sowas machen zu lassen.
Moin,
ja... da ist leider was dran... Nur ist es einfacher eine Berechung grundsätzlich auf Plausiblität zu prüfen, als sie selber durchzuführen. Meist ist das Problem auch die Programme die genutzt werden: die haben z.B. für einen Altbau ein bestimmte Luftwechselrate vor definiert. Ob die nun der Realität entspricht ist eben die Frage... Es geht weiter beim Wärmebrückenzuschlag: Der ist im Bestand meist OK, aber im Neubau habe ich schon gesehen, dass aus einem guten KFW55 Haus plötzlich ein KFW 40 wurde, nur weil die Wärmebrücken gerechnet worden sind... Oder der Zuschlag für WW...
Mit etwas Zeit kann jeder z.B: unter Ubakus.de (nutzen übrigens viele EB) sehr detaliert sein Haus rechnen uns es bietet eine thermische Simulation die ein sehr realistischen Verbrauch auf Basis von Klimadaten errechnet. Aber dafür muss man, gerade als Laie, schon ein paar Stunden / Abende investieren...
Grüße
@Donpepe23
Eine Frage, ich habe die Möglichkeit die Panasonic 9kw (WH-MDC09J3E5) zu bekommen aus Italien.
Meine Frage, im Haustechnickdialog meinte Jemand, das alle 5kw,7kw,9kw Panasonic Modelle auf den gleichen Wert Runtermodellieren können.
Ist das Richtig?
Wo kann ich das nachlesen, in welchem Datenblatt?
Edit: Ok Donpepe23, habe eine Antwort von dir aus dem Haustechnickdialog von 2021 gefunden, und anscheindend sind 7kw und 9kw baugleich 
EIne weitere Frage, die 9kw (WH-MDC09J3E5) ist Einphasig, also mit 230V zu betreiben, das heißt, da gibt es keine Probleme mit dem Deutschen Stromnetz oder?
Hatte da irgendwas von Schieflast gehört
Du hattest mal folgendes geschrieben:
2. Die WP muss minimal durchströmt werden, wenn sie im Winter nicht in Betrieb ist um das Einfrieren zu vermeiden
Das erreiche ist ja schon dadurch, das ich z.b das Heizungsthermostat in einem Bad einfach abmontiere, somit ist immer ein mindestdurchfluss garantiert, reicht der aber auch aus um die Anlage zu enteisen? Oder sollten es noch mehr heizkörper sein die Immer offen sind, z.b einfach alle aus den Bädern immer offen lassen.
Dann brauche ich ja auch kein Überstromventil mehr oder?
Ein kurzes feedback von Donpepe23 wäre cool, ob ich mit der WH-MDC09J3E5 nichts falsches mache, sind immerhin 4200€ die ich ausgebe :crazy:
Moin,
bzgl des Stromnetzes habe ich nichts gehört. Mein Elektriker meinte nur WP und Heizstab auf getrennten Phasen.
Bezgl duchströmen und enteisen verwechselst du was:
1. Das Druchströmen ist notwendig, um ein einfrieren zu verhindern. Das gilt insbesondere für LWWP welche bivalnet mit einer Gasheizung betrieben werden und dann bei -xx°C aus sind. Solange die Jeisha Strom hat und der Heizstab nicht deaktiviert ist, ist aber auch der Frostschutz aktiv. Grundsätzlich sollte man aber zwei KFE Hähne installieren um im Notfall das Wasser ablassen zu können. Hier mal ein Bild meiner Installation mit allem was notwendig ist:
Vorlauf oben / Rücklauf unten / Das "Kesselgeweih" ist nicht notwendig, das die Jeisha ein Überdruckventil hat, aber ich hatte es noch übrig.
2. Das Enteisen erfordert einen Mindestvolumenstrom (7l/min) und die Umwälzpumpe geht dabei auf Vollgas. Wenn der Vorlauf auf unter 20°C (kann auch etwas mehr sein) absinkt, schaltet sie den Heizstab (ausser er ist deaktiviert) dazu. Daher sollten immer mind 2/3 der Heizkreise offen sein. Die Jeisha hat aber eine Kontakt, der beim Abtauen schaltet, hiermit könnt man evtl ERRs öffnen lassen. Grundsätzlich würde ich aber die Heizflächen per thermischen Abgleich (also all ERR offen) einstellen, da dies für den Betrieb am Besten ist.. 2/3 der Heizflächen / HZK sollten dauerhaft offen sein, dann wäre ein ÜSV auch überflüssig -> Badheizkörper reicht da nicht. Das ÜSV (oder hydraulische Trennung) wird immer dann notwendig, wenn die hydraulsichen Verhältniss von "ganz zu" bis "ganz auf" schwankten können (ERR) und die WP ansonsten ihren Volumenstrom nicht hat.
Eine Sache musst du bei der 9er bedenken: sie ist lauter, wenn sie die volle Leistung abruft, also in dem Bereich oberhalb der 7er. Das ist bei WW z.B. der Fall.
Grüße
ok,
2/3 der Heizkörper lasse ich dann immer offen und brauche dann weder Pufferspeicher noch ein Überstromventil?
Problem ist nur Schlafzimmer, da mag ich es auch im Winter Kühle 16 Grad, da kann ich die nicht offen lassen.
Und unser ausgebautes Dachgeschoss, welches wir aktuell noch nicht nutzen, da braucht es auch keine 21 Grad im Winter.
Aber ansonsten würde ich alle anderen offen lassen.
Und Stück für Stück Heizkörper tauschen wenn ich merke das bei einer bestimmten Vorlauftemperatur einzelne Räume nicht Warm werden.
Sobald die Wärmepumpe da ist, soll die Gasheizung für den ganzen Winter aus bleiben, wird aber wahrscheinlich eher nächsten Winter dann eingebaut, jetzt ist es zu spät.
Was hältst du von Mehrschichtverbundrohr mit Schraubfittingen oder auch Steckfittinge?
Kupfer ist ja relativ teuer.
Das Mehrschichtverbundrohr ist relativ günstig und ich muss mir keine Presse kaufen oder ausleihen.
Bezüglich deiner Installation, sieht gut aus. :thumbup: