Wiki: Mitsubishi SRC/SRK Infos
Praxiserfahrungen
- Regelung im Heizungsbetrieb recht aggressiv, heizt also bei schon geringer Abweichung mit hohen Leistungen. Hysterese ist sehr klein, so um 0,3-0,5 Grad, so dass sie bei Taktpausen sehr schnell wieder nachheizt.
- Verfängt sich oft in ganz kurzen Taktzyklen von 3min Aus-Takt und 5min Ein-Takt.
- Regelungsprobleme lassen sich durch Umbau des Sensors recht gut beseitigen.
- Im Kühlbetrieb läuft sie gut. Eine Merkwürdigkeit: Wird es draußen z.B. Abends unter etwa 22 Grad, moduliert sie nicht mehr soweit runter. Wo z.B. die SRC25 bis auf 120 Watt runter modulieren kann, moduliert sie unter 20 Grad nur noch bis etwa 240 W runter.
- SILENT + Lüfterstufe 4 ist von der Effizienz der beste Modus. Durch SILENT wird die Leistung auf etwa 40-50 % limitiert. Und Lüfterstufe 4 ist die einzige Stufe, wo wirklich diese Stufe angesteuert werden kann. Alle anderen Lüfterstufen sind nur ein oberes Limit für die Lüfterautomatik.
- Eco-Modus ist zwar interessant, weil hier die Hysteres höher ist und das Takten typisch nicht so kurz ist, aber hier lässt sich leider der Lüfter gar nicht mehr manuell steuern.
- Merkwürdige Geräusche, als würde eine Fliege im Innengerät umherfliegen: Mal die senkrechten Leitbleche für die Luft checken, die können mitunter durch Luftverwirbelungen zu schwingen anfangen. Ursache kann hier auch eine verschmutzte Lüfterwalze sein.
- Tickende Geräusche, einmal pro Umdrehung der Lüfterwalze (5-15 Hz etwa) können entstehen, wenn die Wand nicht gerade ist und das Gehäuse etwas verzogen. Hier mal prüfen, ob das Ticken weg geht, wenn man das IG rechts oder links unten mal ein wenig von der Wand abhebt.
Technische Daten
- Untere Modulationsgrenze SRK20/25 im Heizbetrieb: ca. 180W
- Untere Modulationsgrenze SRK20/25 im Kühlbetrieb: ca. 110-130W
Modifikationen
- Umbau des Temperaturfühlers am IG lohnt sich, falls man Probleme mit der Regelung hat. Der Fühler lässt sich sehr leicht ausbauen, weil er über ein Kabel angeschlossen ist. Ist ein 5k NTC. Dämmung des Sensors in Styrodur und Verlegung nach unten rechts im Gehäuse bringt schon einiges. Noch besser, Kabel verlängern und aus dem IG rausführen und an sinnvolle Stelle im Raum verlegen. Auch hier dann gut in Styrodur einpacken, evtl. im Styrodur noch zusätzlich Masse reinpacken, damit Trägheit erhöht wird.
- Um Hysterese zu erhöhen, kann man 10 k NTC verwenden und parallel dazu 15 k Spindeltrimmer, mit dem man die Anlage z.B. auf 18 Grad so abgleicht, dass sie den gleichen Ist-Widerstandswert wie original hat.
Automatisierungslösungen
Die Steuerung der Innengeräte kann per Home Assistant erfolgen.
Dafür gibt es eine bereits vorhandene HACS Integration, welche auf das WIFI-Modul im Innengerät zugreift.
In der Vergangenheit hatten jedoch einige User Probleme damit, dass es zu Verbindungsabbrüchen kam oder das System nicht reagiert. Die Steuerung läuft dabei über die Mitsubishi Cloud.
Um das Gerät lokal im Netzwerk zu steuern (ohne Cloud) kann anstelle des WIFI-Moduls im Innengerät ein ESP-Modul verwendet werden.
Dazu werden folgende Bauteile benötigt:
ESPAC Wifi Interface:
und das dazugehörige WEMOS D1 Mini
Das passende Kabel zum einstecken des ESP-Moduls auf der Platine der Klimeanlage anstelle des WIFI-Moduls liegt dem ESPAC Wifi Interface bei.
In Home Assistant kann dann nach der Github Integration vorgegangen werden um die Klimaanlagen zu konfigurieren.
Wie im Github Repository zu sehen kann ein externer Temperatursensor angeschlossen werden. Ebenfalls kann jeder beliebige Sensor aus HomeAssistant verwendet werden um dem Innengerät die aktuelle Raumtemperatur vorzugeben. Somit kann beispielsweise ein Thermometer, welches auf geeigneter Höhe an der Wand hängt verwendet werden.
Dadurch können die Takte deutlich reduziert werden, da nicht mehr der Sensor im Gerät verwendet wird, welcher schnell “überheizt” und dadurch das Innengerät runtermodulieren lässt, obwohl der Raum vielleicht noch gar nicht die gewünschte Temperatur erreicht hat.
Ein rausführen des Innensensors ist somit nicht mehr notwendig.