Ich hoffe mit dem Bild klappt...
Mal der heutige Stromverbrauch....wie ich gerade sah, hat sie zwischendrin die Leistung reduziert,
so wie ich es mir wünschen würde.
Jetzt muss man nur noch verstehen, wann sie das macht und wann sie lieber anfängt zu takten...
kleine PV - größere PV + DIY Akku in Planung
Splitklima zur Heizung Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRK25ZS-W/SRK35ZS-W mit SRC60ZS-M/SCM71ZS-M Außengeräten
BWWP in Planung
Bei welchen Außentemperaturen warst du da? Ist schon merkwürdig. Der Regler sollte eigentlich immer bis zur tiefsten Stufe runterfahren und wenn dann noch zu viel Heizleistung, erst dann abschalten. So macht das unsere Anlage in der Regel auch. Derzeit läuft sie seit 3 Stunden auf 170-200 Watt bei außen 8 Grad und innen 17 Grad und eingestellte Zieltemperatur 18 Grad. ECO+SILENT ist aktiviert. Weil jetzt die Türen des Wohzimmers offen sind, taktet sie auch nicht. Würden wir die Türen schließen, geht sie dann von 170 Watt irgendwann auf aus, um 3 Minuten später wieder für 5 Minuten einzuschalten. Dabei läuft sie dann in der Regel bei 400-500 Watt. Dann bleibt sie in diesem 3/5min Takten drin. Es sei denn, wir stellen dann 2 Grad hoch.
Ist das die Monosplit oder die Mulitsplit, die so läuft?
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Heute sind es so um die 8°C (laut Fühler im Außengerät)
Ich hab nur Multisplit
Das Abschalten scheint zu erfolgen, wenn alle Innengeräte ihre Klappen zu fahren (also abschalten/standby gehen, weil Ziel-Temp erreicht)
Soweit macht es noch Sinn, aber beim wieder anfahren wieder mit der höheren Leistungsstufe weitermachen zu wollen macht imho keinen Sinn.
Bzw. sie sollte bei Annäherung an Ziel Temp die Leistung reduzieren...heute scheint sie das ja zu machen ...merkwürdig....
Hier mal Vergleich heute vs gestern (Gestern waren es Afaik ~10° Außentemperatur):
heute zeigt sie ein schönes Pendelverhalten, welches die Anlage auf genau die richtige Leistung führt....
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Die Regler sind mitunter schwer durchschaubar, auch weil noch andere Sachen berücksichtigt werden müssen, wie z.B. eine gute Ölversorgung im Kältekreislauf. Oder auch Effizienzerwägungen: Es kann sein, dass 400 Watt effizienter sind, also 300 Watt Aufnahme. Und es dann von der Effizienz besser ist, gar nicht erst auf 300W runterzufahren, sondern gleich zu takten.
Was auch ein Rolle spielt, ist die Anstiegsgeschwindigkeit der Innentemperatur. Wenn die bei 400 Watt schnell ansteigt, geht der Regler vielleicht davon aus, dass auch ein runterregeln auf 300 Watt nicht ausreicht und schaltet besser gleich ab. Allerdings müsste er dann beim erneuten Start am Besten auch gleich schnell auf 300 Watt runterfahren, wenn er ja weiß, dass der Raum derzeit nicht viel Wärme aufnehmen kann.
Wenn du das Verhalten besser verstehen willst, ist es vermutlich am besten, immer nur mit einem Innengerät zu experimentieren. Sonst bekommst du zusätzliche Komplexität rein und dann versteht man schnell das Verhalten gar nicht mehr.
Was mich mal interessieren würde: Bei vielen Anlagen wird berichtet, dass bei Multisplit ein Innengerät Wärme auswirft, wenn es gerade nicht aktiv heizt. Wenn du also 2 Innengeräte eingeschaltet hast und eins schaltet ab, weil die Zieltemperatur erreicht ist. In diesem Zustand sind die Klappen ja noch leicht offen und Luft wird weiter durchgezogen, um den Temperatursensor mit Umluft zu versorgen. In diesem Zustand wäre interessant, ob dann noch warme Luft kommt.
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Die Fernbedienung hingegen kennt ja keinen Rückkanal,
dass heißt die Fernbedienung bekommt Änderungen auf anderem Wege nicht mit und kann sie nicht anzeigen.
Ja, was aber blöd ist: Mit jedem Tastendruck sendet die Fernbedienung nicht nur das, was man gerade geändert hat, sondern die kompletten Einstellungen auf der Fernbedienung. Damit ist dann alles weg, was du zuvor über HA eingestellt hast. Und damit ist dann eine Parallelnutzung von HA/APP und Fernbedienung nicht wirklich möglich.
Beispiel: Stellst du über HA auf 16 Grad und drückst dann auf der Fernbedienung z.B. Silent, dann wird an die Anlage gleich auch die eingestellte Temperatur an der Fernbedienung geschickt und man ist dann wieder bei z.B. 18 Grad.
Aktuell mache ich es so, dass 1 Stunde bevor jemand nach Hause kommt In Stufe 4 mit Ziel Temperatur 18°C vorgeheizt wird.
Danach mit Stufe 3 mit 19° Soll weiter gemacht wird ...
Ja, so läuft die dann recht effizient. Stufe 4 auf Dauer ist schon etwas nervig, auch wenn es die effizienteste Betriebsart ist. Wenn es draußen sehr kalt ist, lassen wir die öfter auf Stufe 4 laufen. Im Moment, wo es recht warm draußen ist, spielt das nicht so die Rolle.
Es gibt ja so Kabelgebundene Thermostate für die Geräte, wäre die Frage ist dort ein Temperatursensor drin
und kann man diese parallel zum WLAN Modul anschließen?
Hab da bisher nichts richtig zu gefunden.
Es gibt eine sogenannte Kabelfernbedienung, also ein Bedienteil, was über Kabel verbunden ist. Und da ist auch ein eigener Innentemperatursensor drin. Ich meine, es braucht neben dieser Kabelfernbedienung dann noch irgendeine Zusatzplatine und damit wird das wieder recht teuer.
Das es eine mindest Stromaufnahme benötigt die über der über dem absolut möglichen Minimum liegt, wenn die Außentemperatur niedrig ist, würde ich vielleicht noch einsehen. Aber doch nicht bei >10°C Außentemperatur.
Also was muss ich einstellen/machen, dass sie diesen Arbeitspunkt ansteuert?
Meine Anlage läuft mit identischem Verhalten bis runter 0 Grad. Ab 0 Grad regelt sich nicht mehr bis 170-200 Watt runter, sondern geht nicht mehr unter 400 Watt. Warum die bei dir bei 10 Grad außen manchmal nicht weit genug runterfährt, ist noch ein kleines Rätsel.
Es ist von der Stromaufnahme scheinbar fast egal,
ob ein oder alle Geräte an dem jeweiligen Außengerät an sind. Entsprechend versuche ich soweit sinnvoll die Räume parallel zu beheizen, das klappt gut.
Den Wärmebedarf auf zahlreiche Innengeräte zu verteilen, dürfte Effizienzgewinn bedeuten. Denn dann kann an allen Geräten die Temperatur des Wärmetauschers niedrig bleiben. Niedriger Temperaturhub bedeutet hohe Effizienz.
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Was mich mal interessieren würde: Bei vielen Anlagen wird berichtet, dass bei Multisplit ein Innengerät Wärme auswirft, wenn es gerade nicht aktiv heizt. Wenn du also 2 Innengeräte eingeschaltet hast und eins schaltet ab, weil die Zieltemperatur erreicht ist. In diesem Zustand sind die Klappen ja noch leicht offen und Luft wird weiter durchgezogen, um den Temperatursensor mit Umluft zu versorgen. In diesem Zustand wäre interessant, ob dann noch warme Luft kommt.
Ja, die Geräte, die "aus" sind (also "Fernbedienung off"), erwärmen sich. Sieht man am IST-Sensor der Geräte.
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Die Fernbedienung hingegen kennt ja keinen Rückkanal,
dass heißt die Fernbedienung bekommt Änderungen auf anderem Wege nicht mit und kann sie nicht anzeigen.Ja, was aber blöd ist: Mit jedem Tastendruck sendet die Fernbedienung nicht nur das, was man gerade geändert hat, sondern die kompletten Einstellungen auf der Fernbedienung. Damit ist dann alles weg, was du zuvor über HA eingestellt hast. Und damit ist dann eine Parallelnutzung von HA/APP und Fernbedienung nicht wirklich möglich.
Beispiel: Stellst du über HA auf 16 Grad und drückst dann auf der Fernbedienung z.B. Silent, dann wird an die Anlage gleich auch die eingestellte Temperatur an der Fernbedienung geschickt und man ist dann wieder bei z.B. 18 Grad.
Also, das ist etwas womit ich kein Problem habe.
Ganz im Gegenteil, wenn ich an der Fernbedienung was ändere, dann will ich ja absichtlich genau jetzt den Ist-Zustand "überschreiben".
Und die FB zeigt mir dann ja auch an was ich eingestellt habe.
Und beim nächsten Schedule überschreibt Home Assistant es ja auch wieder/setzt es zurück auf das was die Automatik vorgibt.
Und Home Assistant kennt die Werte die die FB übermittelt hat da es hier ja den Rückkanal gibt.
D.h. man könnte, wenn man wollte, auf Änderungen durch die FB reagieren. Da seh ich bei mir aber aktuell keinen Anwendungsfall...
Bei der alten Gasheizung habe ich das ähnlich gehandhabt: Es gab eine Grund Temperatur auf die geheizt wurde, wollte man es dann doch mal etwas wärmer haben,
konnte man an der Heizungssteuerung (externes Gerät im Wohnzimmer) die Soll-Temperatur höher drehen.
Mit dem nächsten normalen Schedule wurde das wieder zurück gesetzt.
Energiesparend und hoher WAF 😎 , wenn es wärmer sein sollte war es direkt möglich,
andersherum wurde nicht unnötig hochgeheizt, wenn es sowieso keiner brauchte...
Ähnlich soll es mit der neuen Anlage auch laufen, wobei ich gemerkt habe,
dass ich für die Automatisierung deutlich mehr Parameter heranziehen sollte und hier halt auch kann.
Es gibt ja so Kabelgebundene Thermostate für die Geräte, wäre die Frage ist dort ein Temperatursensor drin
und kann man diese parallel zum WLAN Modul anschließen?
Hab da bisher nichts richtig zu gefunden.Es gibt eine sogenannte Kabelfernbedienung, also ein Bedienteil, was über Kabel verbunden ist. Und da ist auch ein eigener Innentemperatursensor drin. Ich meine, es braucht neben dieser Kabelfernbedienung dann noch irgendeine Zusatzplatine und damit wird das wieder recht teuer.
Ich hab mir das jetzt mal in den Anleitungen von Mitsubishi angesehen und mir mal eine Touch Kabel Fernbedienung bestellt...
verkaufte gerade einer ein Gerät günstig auf Ebay.
Wenn ich das in den Anleitungen richtig sehe, hat man mit der Fernbedienung noch deutlich mehr Einstellmöglichkeiten was die internen Betriebsparameter angeht, wie z.B. Spreizung zwischen Abschalt und Anlauf Temperatur.
Und es hat einen Temperatursensor, wie Du schon schriebst.
Wenn sich die bewährt, würde ich für einen zweiten Raum eventuell auch nachrüsten.
In den beiden größten Räumen dürfte es mit einem externen Temperatursensor deutlich besser funktionieren.
Von einer Zusatzplatine habe ich nichts gelesen in den Anleitungen, das wird einfach nur mit einem üblichen Zweidrahtbus an zwei Klemmen im Innengerät angeschlossen.
Ich berichte mal wenn ich es hier hab und angeschlossen habe, kann aber etwas dauern...
Es ist von der Stromaufnahme scheinbar fast egal,
ob ein oder alle Geräte an dem jeweiligen Außengerät an sind. Entsprechend versuche ich soweit sinnvoll die Räume parallel zu beheizen, das klappt gut.Den Wärmebedarf auf zahlreiche Innengeräte zu verteilen, dürfte Effizienzgewinn bedeuten. Denn dann kann an allen Geräten die Temperatur des Wärmetauschers niedrig bleiben. Niedriger Temperaturhub bedeutet hohe Effizienz.
Prinzipiell hast du recht, aber es wird mit den zusätzlichen Geräten ja auch zusätzliches Volumen beheizt. Das geht ja nicht in den gleichen Raum.
Je größer der Wärmetauscher desto besser, darum ja die Klimageräte 😎 👍
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Und noch mal etwas von der Taktungsfront 😀
Heute hat sie nicht getaktet, ich habe mal die Leistungsaufnahme den relevanten Temperaturen gegenübergestellt.
Zum einen Ist-Temperaturfühler der Innengeräte, dann echte Raumtemperatur mit Shellys gemessen und die Außentemperatur laut Außengerät.
Interessant ist die reduzierte Leistungsaufnahme ab 19Uhr - ich hätte erwartet in den Temperaturen eine Korrelation zu finden...sieht aber irgendwie nicht danach aus.
Einzig die Lila Temperatur steigt minimal an....ob das der Grund ist?
Einstellungen an den Innengeräten sind die ganze Zeit gleich geblieben.
Ansonsten sieht es nach einer sauberen Kurve aus, pendelt schön um einen Punkt und nähert sich dem an.
Kann man mit zufrieden sein ...
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Wenn ich das in den Anleitungen richtig sehe, hat man mit der Fernbedienung noch deutlich mehr Einstellmöglichkeiten was die internen Betriebsparameter angeht, wie z.B. Spreizung zwischen Abschalt und Anlauf Temperatur.
Spannend. Wenn das gut funktioniert, werde ich das auch nachrüsten. Besonders die Spreizung/Hysterese-Einstellung hört sich interessant an.
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Ist das die RC-E5, die du gekauft hast?
Diese hier:
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Das hier hab ich noch gefunden, brauchts doch eine Adapterplatine?
https://www.klimaanlagen-heizungen.de/mitsubishi-heavy-adapterplatine-sc-bikn2-e
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Scheint auch noch die RC-EX3A Fernbedienung zu geben:
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Moin,
ich hab die Touch bestellt ...aber ich befürchte Du hast recht, da hab ich die Anleitung vermutlich fehlinterpretiert und es braucht noch den Adapter. 🤐
Und dann ist die Frage ist der wiederum parallel mit dem Wlan Modul nutzbar? 🤔
Da werd ich wohl meinen Klima Fritzen kontaktieren und fragen....
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So richtig schlau werde ich daraus nicht, widersprüchliche Aussagen in den Anleitungen, ob nun ein Adapter benötigt wird oder nicht. Ich schau mir nochmal die Platine am IG an, vielleicht ist da was zu sehen.
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Da wäre ich Dir sehr Dankbar:
Schau mal bitte nach CNS Anschlüssen, oder wenn du es eh schon offen hast, mach mal ein Bild der Platine.
Soweit ich die Anleitungen verstanden habe (Ich habe jetzt hier einen Ordner mit 18(!) PDFs von MHI 🤫),
braucht es wirklich den SC-BIKN2-E Adapter für die Kabel-FB bei unseren Innengeräten, bei den Kassetten Geräten für den Deckeneinbau wohl nicht.
Der Adapter wird an den CNS Anschluss angeschlossen und hat dann Klemmen für den Zweidrahtbus der FB
Am CNS Anschluss wird aber auch das WLAN Modul angeschlossen...
...ich befürchte damit platzt mein Traum. man kann es wohl nicht parallel betreiben sofern nicht ein zweiter CNS Anschluss existiert ... 😕
Schade, Marmelade...dann gibt es in Kleinanzeigen wohl demnächst wieder günstig eine Touch FB zu kaufen 😉
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